عكاسي

براي به حداقل رساندن نويز در تصاوير خود، شما بايد فرمت فايل RAW را انتخاب كنيد، و همچنين مُد كاهش دهنده نويز در نوردهي طولاني (long exposure noise reduction) را در منوي تنظيمات دوربين روشن كنيد.
تنظيماتي كه در روز عكاسي بايد تغيير دهيدبرگزاري مراسم جشن تولد

هنگام عكاسي از ستاره ها چالش هاي زيادي وجود دارند، اما فوكوس كردن در تاريكي كامل يكي از سخت ترين آنهاست.

شما با از پيش تنظيم كردن فوكوس، ديگر نبايد نيازي به تغيير آن داشته باشيد، اما اگر مجبور به تغيير زوم هستيد، يا تنظيمات فوكوس تغيير كرده است، آنگاه شما بايد لنز خود را بر روي يك فاصله دور فوكوس كنيد. آتليه نوزاد
نماي زنده (live view) را روشن كنيد و درخشان ترين چيزي (شيء) كه مي توانيد در آسمان ببينيد را پيدا كنيد. سپس مي توانيد با استفاده از دكمه بزرگنمايي در پشت دوربين بر روي تصوير نماي زنده زوم كنيد (نه زوم روي لنز – منظور بزگنمايي تصوير است) و فوكوس را به صورت دستي تنظيم كنيد.
هرچند حتي هنگام استفاده از اين روش نيز فوكوس دقيق مي تواند به وقت و تمرين زيادي نياز داشته باشد و اگر به چشمان خود وقت زيادي بدهيد تا به تاريكي عادت كنند، مي توانيد كل اين پروسه را ساده تر كنيد.
براي اين منظور، شما بايد حداقل ۱۰ تا ۲۰ دقيقه بدون نگاه كردن به هرگونه نور روشن، استفاده از چراغ قوه يا حتي فعال كردن صفحه نمايش پشتي بر روي DSLR خود، در محل حضور داشته باشيد.
هنگامي كه فوكوس كرديد، بايد با استفاده از تنظيماتي كه از قبل تنظيم كرده ايد، يك عكس آزمايشي بگيريد، و سپس نوردهي را چك كنيد.
نتايج بايد كاملا تاريك به نظر برسند، با جزئيات كمي در پيش زمينه، اما مطمئن شويد كه ستاره ها به وضوح قابل مشاهده هستند.
اگر عكس آزمايشي شما خيلي روشن است، مي توانيد از يك سرعت شاتر سريع تر مانند ۲ ثانيه استفاده كنيد. اگر خيلي تاريك است، بايد به جاي استفاده از يك سرعت شاتر طولاني تر، ايزو را بالا ببريد، تا از ثبت حركت ستاره ها جلوگيري كنيد.
تنظيمات معمول دوربين براي عكاسي از ستاره ها
[بهترين تنظيمات دوربين براي عكاسي نجومي]
فرمت فايل
RAW
مُد نوردهي
دستي (manual)
ديافراگم
f/2.8
ايزو
۳۲۰۰
سرعت شاتر
۵ ثانيه
مُد فوكوس
دستي
Drive mode
تك عكس (Single shot)
تراز سفيدي
تنگستن (Tungsten)

منبع:

لنزك

همانطور نگاه كردن به خورشيد گرفتگي مي تواند صدمات جبران ناپذيري به عدسي حيرت انگيز چشم انسان وارد كند ، تجربه ثابت كرده است كه با لنز هاي دوربين هم شوخي ندارد و در چشم برهم زدني آنها خراب و گاها غيرقابل استفاده مي كند . آتليه نوزاد
هنگام وقوع خورشيد گرفتگي تمام رسانه هاي خبري در مورد آسيب هاي جدي ناشي از نگاه كردن به اين واقعه هشدار مي دهند اما در بين تمام اين هشدار ها ، برخي از عكاسان آماتور كه اطلاعات كافي در اين مورد ندارند ، بدون كمك فيلتر هاي لنز ، اقدام به عكاسي از اين معجزه ي طبيعي مي نمايند .
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد نگاه كردن به خورشيد گرفتگي حتي از پشت لنز دوربين ، بازهم چشم هايتان را مورد هدف آسيب قرار مي دهد . پس قطعا لنز را هم خراب مي كند . عكاسي كودك
اكثر عكاسات با تجربه و حرفه اي از آسيب عكاسي بدون فيلتر از خورشيد گرفتگي اطلاع دارند و با تجهيزات كامل براي به تصوير كشيدن اين هنرنمايي طبيعت راهي كوه و صحرا مي شوند .

به زبان ساده ،در صورت عدم استفاده از فيلترهاي خورشيدي عكاسي به منظور ثبت اين رويداد، دوربينتان براي هميشه از سرويس‌دهي به شما مرخص خواهد شد كه اين امر اجتناب ناپذير است .

 
يعني عكاسي از خورشيد گرفتگي بدون حضور فيلتر مخصوص ، سنسور دوربين شما را ذوب مي‌كند!
يكي از كارمندان وب سايت Every Photo Store چند روز پيش از تجربه ذوب شدن اجزاي دروني دوربين و پخش شدن بوي پلاستيك سوخته اش در اثر عكاسي از خورشيد گرفتگي خبر داد !او گفته است لنز عظيم‌الجثه كانن ۴۰۰mm f/2.8 IS II را به يك دوربين DSLR وصل كرده و سرعت شاتر را بر روي ۶ ثانيه تنظيم كرده است . درست در همين لحظه نور ناشي از خورشيدگرفتگي اجزاي دروني دوربين را طوري ذوب كرد كه بوي پلاستيك سوخته اش به مشام رسيد !
اما حواستان باشد قبل از خريد فيلتر مخصوص تحقيقات لازم را به عمل آوريد تا فيلتر لنز داراي استاندارد هاي لازم باشد تا در وهله اول سلامت چشم شما را تضمين كند و د قدم بعدي امينت تجهيزات گران قيمت عكاسي تان را .
كدام قسمت هاي دوربين بيشتر آسيب مي‌بيند؟
تجربه اي در مورد اين مسئله تا اين لحظه در دسترس است نشان مي دهد بخشي از لنزهاي ۲۰ميلي متري با f/1.7 در دوربين پاناسونيك كه داراي تيغه هاي ديافراگم هستند، وقتي مقابل خورشيد گرفتگي قرار گرفتند به وسيله خورشيد ذوب شدند.
شاتر و سنسور دوربين Canon 7D Mark II نيز هر دو در اثر گرما سوخته اند.
مورد بعدي آينه دوربين Nikon D500 مي باشد كه ذوب شده و آسيب از لنزهاي دوربين Canon EF 600mm f/4L IS II به تيغه هاي ديافراگم آن انتقال شده و به طور كامل آسيب ديده است .

شركت Lens rentals هميشه به مشتريانش خود هشدار مي دهد كه براي مراقبت از اجزاي لنز دوربين و سنسورش به انتهاي لنز، فيلتر خورشيدي استاندارد متصل كنند.
منبع:

عكاسي

در اين ميان، سرعت‎هاي شاتر از 1/100ام ثانيه تا يك ثانيه باز هم نسبتا آهسته در نظر گرفته مي‎شوند. ممكن است نتوانيد بدون ايجاد لرزش دست آنها را كنترل كنيد، به ويژه نزديك به پايان ثانيه اول. همچنين، اين قضيه تا حد زيادي بستگي به لنزهاي شما دارد. بعضي از لنزها مانند نيكون با طول كانوني 70 تا 200 ميليمتري و گشادگي دريچه ديافراگم f/2.8 از فناوري‎هاي لرزشگير خاص تصوير (كه همچنين به اسم فناوري كاهش لرزش شناخته مي‎شود) استفاده مي‎كنند كه به عكاسان كمك مي‎كند زمان عكاسي با دوربين روي دست عكس هايي با سرعت‎هاي بسيار آهسته شاتر بگيرند. ديگر لنزها فناوري كاهش لرزش ندارند كه به اين معناست كه بايد از قانون تقابل (reciprocal)  استفاده كنند تا مشخص كنند سرعت شاتر چقدر طولاني بايد باشد بدون اين كه به علت لرزش دوربين موشن بلور به وجود آيد. همچنين مهم است بدانيد كه چطور دوربين را نگه داريد. آتليه كودك

نحوه تنظيم سرعت شاتر

اكثر دوربين‎ها خودكار به صورت پيشفرض سرعت‎هاي شاتر را مديريت مي‎كنند. زماني كه شاتر در حالت «خودكار» قرار دارد، سرعت شاتر  (و همچنين گشادگي دريچه ديافراگم و ايزو) بدون دخالت عكاس توسط دوربين انتخاب مي‎شود. گرچه، عكاس اگر لازم باشد باز هم مي‎تواند به صورت دستي سرعت شاتر را به روش‎هاي زير تنظيم كند:بهترين آتليه عكاسي بارداري
•    با تنظيم دوربين در حالت «اولويت شاتر» عكاس سرعت شاتر را انتخاب مي‎كند و دوربين خودكار گشادگي دريچه ديافراگم را تنظيم مي‎كند.
•    با تنظيم دوربين در حالت «دستي»، كاربر به صورت دستي گشادي دريچه ديافراگم و سرعت را انتخاب مي‎كند.
در هر دو حالت، مي‎توان ايزو را به صورت خودكار يا دستي انتخاب كرد
در اكثر موارد، پيشنهاد مي‎كنيم به دوربين اجازه دهيد سرعت شاتر صحيح را براي شما انتخاب كند. با اين حال، مواظب باشيد تا موشن بلور بيش از حدي در تصوير به وجود نيايد (يا فريز حركتي انجام نگيرد كه به دنبال محو كردن آن هستيد).
نحوه پيدا كردن سرعت شاتر
آيا مي‎دانيد چطور متوجه شويد كه سرعت شاتر دوربين روي چه عددي تنظيم شده است؟ معمولا پيدا كردن سرعت شاتر بسيار ساده است. در دوربين‎ها صفحه‎اي وجود دارد كه سرعت شاتر معمولا در بالا گوشه سمت چپ قرار گرفته است كه در تصوير زير دور آن خط كشيده‎ايم:
اگر دوربين شما مانند بعضي از مدل‎هاي رده ابتدايي دوربينهاي DSLR يك نمايشگر ال‎سي‎دي در بالاي خود ندارد، مي‎توانيد در نماياب نگاه كنيد كه در آن سرعت شاتر در گوشه پايين سمت چپ قرار مي‎گيرد. اگر دوربين شما نه نماياب و نه نمايشگر دارد، مانند بسياري از دوربين‎هاي بدون آينه، مي‎توانيد سرعت شاتر را به سادگي با نگاه به صفحه پشتي ببينيد.
در اكثر دوربين‎ها، سرعت شاتر مستقيما به شكل كسري از يك ثانيه نشان داده نخواهد شد، بلكه معمولا يك عدد معمولي است. زماني كه سرعت شاتر طولاني‎تر از يك ثانيه يا مساوي با آن است، چيزي شبيه به 1” يا 5” را خواهيد ديد (علامت " نشان‎دهنده يك ثانيه كامل است).
اگر هنوز نمي‎توانيد سرعت شاتر را پيدا كنيد، دوربين خود را در حالت «Aperture Priority» قرار دهيد و مطمئن شويد كه گزينه تنظيم خودكار ايزو را خاموش كرده‎ايد. سپس، دوربين را از سمت محيط تاريك به سمت نواحي روشن بگيريد. عددي كه تغيير خواهد كرد سرعت شاتر خواهد بود.

در واقع، تمام كاري كه بايد بكنيد اين است كه مطمئن شويد نورسنج صفر را مي خواند (نشانگر نوردهي روي مقياس بر روي ۰ قرار گيرد) يا تصوير بر روي صفحه نمايش دوربين شما خوب به نظر مي رسد. با تنظيم كنترل هاي ايزو، ديافراگم و سرعت شاتر مي توانيد به اين هدف برسيد.
– نكته: البته مواردي هم وجود دارد كه شما نبايد به نورسنج دوربين خود توجه كنيد. مقاله «۷ موقعيتي كه نبايد به نورسنج دوربين توجه كنيد» را مطالعه نماييد.
۳
نكته سوم – با ايزو شروع كنيد
قرار دادن يك رول فيلم در دوربين Nikkormat قديمي من، يا هر دوربين فيلم خور ديگري، ايزو (ISO) را تعيين مي كرد. در دوربين هاي ديجيتال، اين تنظيمات بسيار انعطاف پذيرتر هستند. ايزو اندازه ميزان حساسيت فيلم يا سنسور الكترونيكي نسبت به نور است. آتليه كودك
ايزو ۴۰۰ تنظيماتي است كه من اغلب اوقات استفاده مي كنم. هنگامي كه نور بسيار روشن است، آن را پايين تر، بر روي ۱۰۰ يا ۲۰۰ تنظيم مي كنم. هنگامي كه نور زيادي وجود ندارد، مثلا در فضاي داخلي يا در شب، ايزو را بر روي يك عدد بالاتر تنظيم مي كنم. در تنظيمات ايزوي بالاتر، كيفيت تصوير افت خواهد كرد، بنابراين بهتر است كه آن را پايين نگه داريد.

بيشتر بخوانيد: تنظيمات ايزو (ISO) در نور پايين – چه زماني، و چگونه حساسيت دوربين را افزايش دهيد

ايزو را به عنوان پايه و اساس نوردهي خود در نظر بگيريد. تنها زماني كه لازم است آن را بر اساس انتخاب ديافراگم و سرعت شاتر خود تنظيم كنيد.

۴
نكته چهارم – براي كنترل حركت، سرعت شاتر را تنظيم كنيد

دوربين شما در داخل خود يك شاتر دارد. مانند يك سرپوش يا پرده، زماني كه اين شاتر باز است اجازه ورود نور را مي دهد. هرچه طولاني تر باز باشد، نور بيشتري وارد مي شود و بر سنسور يا فيلم تاثير مي گذارد. تنظيمات سرعت شاتر بر حسب كسري از ثانيه يا چند ثانيه اندازه گيري مي شود.

[مد نوردهي دستي]

افراد در حال حركت تار شده اند چون سرعت شاتر من آهسته بود، تنها ۱/۴ ثانيه.
اگر هر گونه حركتي در صحنه اي كه از آن عكس مي گيريد وجود داشته باشد، انتخاب سرعت شاتر بر خروجي عكس نيز تاثير مي گذارد. وقتي چيزي در تركيب بندي شما در طول يك نوردهي طولاني حركت مي كند، در عكس شما تار خواهد شد. اگر هنگام استفاده از يك سرعت شاتر آهسته دوربين شما حركت كند، اين حركت نيز مي تواند باعث تاري شود. عكاسي بارداري
انتخاب سرعت شاتر ۱/۲۵۰ ثانيه يا سريع تر براي جلوگيري از تاري ناشي از حركت دوربين و تاري سوژه ايمن است، مگر اين كه سوژه شما با سرعت حركت كند. به عنوان مثال، هنگام عكاسي از سوژه هايي مانند پرندگان در حال پرواز، مسابقات موتورسواري يا بوكس، بايد از يك سرعت شاتر سريع تر براي جلوگيري از تاري حركتي استفاده كنيد.

لنزك

عكاسي از كودكان]
رفلكتور در عكاسي كودك
رفلكتور يك وسيله ي نورپردازي است. در عمل به هر شيء متوسط يا بزرگي كه نور را در خدمت عكاسي بازتاب دهد رفلكتور مي گويند. يك رفلكتور فنري، ساده ترين نوع رفلكتور است كه در اندازه و تنوع مختلف در بازار است. يك ورق يونوليت متوسط يا بزرگ يك رفلكتور كار آمد است. يك ديوار سفيد بزرگ در زمان و زاويه مناسب يك رفلكتور است. يك پارچه ضخيم سفيد يك رفلكتور است و در مواردي پيراهن سفيد يك دست شما براي سوژه هاي كوچك يك رفلكتور است.
حسن رفلكتور اين است كه شما خود نور محيط را بازتاب مي دهيد و اگر درست نورسنجي كرده باشيد ديگر نيازي به محاسبه شدت يا كلوين آن نور نيست (مگر اينكه از سمت طلايي يا رنگ دار آن استفاده كنيد).
البته استفاده از رفلكتور حتما مستلزم مهارت و تجربه است، اما چنين نيست كه شما در روز عكاسي متوجه هيچ نكته اي از آن نشويد. فقط موضوع را ساده نگيريد.
دوري و نزديكي رفلكتور به سوژه، رنگي كه انتخاب مي كنيم، تحدّب و تقعر رفلكتور و در نهايت بزرگي آن همگي اهميت دارند. همچنين به زاويه تابش نور خورشيد و نحوه هدايت آن توجه كنيد. ( قاعده ي زاويه نور و انعكاس در فيزيك)
فلاش
استفاده از فلاش در عكاسي كودك.
عكاسي كودك را به دو سن نوزادي و كودك تقسيم كنيد. عكاسي نوزادي زمان ۶ روزه تا دو سه ماهه را تشكيل مي دهد و عكاسي كودك، پنج شش ماه تا چند سال.
ابتدا بدانيد كه فلاش براي چشم باز نوزاد ممنوع است. عكاسي از نوزاد را فقط و فقط در حالت خواب انجام دهيد.
 در اين حالت نيز حتما از سافت باكس هاي بزرگ – فاصله ي يك و نيم متر به بالا از نوزاد – و يا نور ديفيوز شده (پخش شده) استفاده كنيد. مثلا فلاش را به سمت سقف بچرخانيد و از نور غير مستقيم فلاش براي سوژه استفاده كنيد. دقت كنيد كه سقف سفيد رنگ باشد وگرنه عكس شما تم رنگي مي گيرد.
اما استفاده از فلاش براي كودكان داستان ديگري دارد.
اين موضوع را به دو قسمت تقسيم كنيد. استفاده از فلاش در استوديو كودك يا فضاي داخلي و استفاده از فلاش در عكاسي كودك فضاي باز.
در عكاسي استوديو شما بين يك تا شش نور استفاده مي كنيد.بهترين آتليه كودك
نوع اول عكاسي تك نور است. معمولا براي پرتره ها استفاده مي شود و به نوعي عكاسي از كودكان به سبك عكاسي بزرگسال است. معمولا يك سمت سوژه كاملا تيره و يك سمت سوژه نور دارد.آتليه كودك
نوع ديگر آن عكس هاي ضد نور (سيلوئت) است. نياز به پس زمينه روشن داريد و سوژه ي تاريك! معمولان در اين نوع عكاسي دو نور به پس زمينه مي تانبد و سوژه در محيط بدون نور نزديك به شماست. اگر سافت باكس خيلي بزرگ داريد خود سافت باكس مي تواند به سمت دوربين گذاشته و رو به دوربين به عنوان پس زمينه استفاده شود. يا اينكه سوژه منبع نوري را پوشانده است و نور به سمت دوربين مي تابد.

 نوع دوم عكاسي با نور كامل است. نور كامل شامل: نور پس زمينه، نور هد، نور اصلي و نور پوشاننده است. اين نوع تصاوير داراي نور كامل و فاقد سايه هاي تند اند.

عكاسي با فلاش در فضاي باز
خوب چالش اصلي اينجاست. نور محيط ثابت است و شما تصرفي در مورد آن نداريد. يعني نور خورشيد را نمي توانيد كم يا زياد كنيد يا زاويه آن را بچرخانيد. پس بايد واقع بين باشيم. بايد بر مبناي نور محيط نورسنجي كنيم و سپس نور فلاش را به عنوان نور كمكي در صحنه اضافه كنيم.

منبع:

لنزك

نكته عمومي: گرچه اين توصيه به صورت كلي غلط است اما سرعت شاتر سريع تر از ۱/۲۵۰ ثانيه سرعت توصيه شده براي عكاسي كودك است.
نكته ديافراگم: ديافراگم هاي خيلي بسته ممكن است به افت وضوح يا شارپنس در عكس منجر گردد (پديده تفرق يا پراش نور يا diffraction)
عكاسي از كودكان]
نورسنج
گرچه شخصا خيلي كم از نورسنج در پروژه هايم استفاده كرده ام (اشتباه از من است نه ضعف در نورسنج) اما توصيه مي كنم بخصوص در شروع كار از نورسنج استفاده كنيد.
نورسنج به شما كمك مي كند تا در صورت عكاسي در مُد نوردهي دستي (M)، ديافراگم، سرعت شاتر و ايزو مناسب انتخاب كنيد. و ديگر اينكه اگر همزمان از نور طبيعي و فلاش استفاده مي كنيد ميزان تابش هر كدام را محاسبه و لحاظ كنيد.
همچنين نورسنج در استوديو عكاسي يك وسيله ي ضروري است.

فرض كنيد مي خواهيد سه تا شش فلاش استوديويي را همزمان براي يك سوژه به كار ببريد

    نور هاي Background (پس زمينه)
    نور Head (نور سر)
    نور Main (نور اصلي)
    نور Fill (پر كننده ها)
فقط كافي است يكي از اين نور ها شدت بيشتر يا كمتري نسبت به بقيه داشته باشد. بي شك نور عكس شما دچار مشكل خواهد شد.بهترين آتليه بارداري
يك راه درست براي تنظيم اين تعداد نور با هم وجود دارد. فقط كافي است نور ها را يك به يك نور سنجي كنيد و در شدت مناسب قرار دهيد. خبر خوب اين است كه نور ها با هم جمع نمي شوند. فقط ضعف هاي همديگر رو مي پوشانند. به عنوان مثال دو نور ۳۰۰ ژول با هم يك نور ۶۰۰ ژول ايجاد نمي كنند. فقط سايه ها و ضعف هاي يكديگر را مي پوشانند.عكاسي كودك

عكاسي از كودكان]

لنز
وقتي با دوربين اس ال آر (SLR) عكاسي مي كنيم پس به لنز نيز احتياج داريم. اينكه دقيقا بگوييم چه لنزي براي عكاسي كودك مناسب است خيلي فني است. اما مي شود مطابق عرف اظهار نظر كرد كه معمولا از چه لنز هايي استفاده مي شود.

اگر امكانش را داريد از لنز هاي با ديافراگم باز استفاده كنيد. لنز هايي مثل:

۸۵ اف ۱.۸

۵۰ اف ۱.۴

۲۷-۷۰ اف ۲.۸

۷۰-۲۰۰ اف ۲.۸

۱۰۵ اف ۲.۸
گرچه اين يك پيشنهاد كلي است اما استفاده از لنزهاي با كيفيت تر حرف قابل اعتنايي است. لنز هاي تركيبي مثل ۲۴-۱۲۰ يا ۱۸-۱۳۵ گزينه هاي بعدي هستند.
نكته: اگر هنگام عكاسي دستيار نداريد شايد حمل تعداد زيادي لنز و تجهيزات ساده نباشد.
در عكاسي كودك مثل بقيه انواع عكاسي، لنز شناسي مهم است. اگر قصد داريد نوعي از عكاسي بي هوا (كانديد) را انجام دهيد از سوژه فاصله بگيريد تا متوجه حضور شما نشود. لنز تله در اين مورد به شما كمك خواهد كرد
 عكاسي بي هوا يا كانديد (candid photography) زماني انجام مي شود كه سوژه متوجه نيست دارد از او عكس گرفته مي شود، در نتيجه بدون ژست گيري يا ژست دهي انجام مي شود. از اين رو به آن عكاسي بي هوا مي گوييم.
اگر فضاي كوچكي در اختيار داريد و عناصر پس زمينه اهميت دارد، لنز هاي وايد تر كه هم شما را به موضوع نزديك مي كند و هم جزئيات پس زمينه را واضح نگه ميدارد انتخاب خوبي است.
اگر نياز به نمايش يك بنا يا عمارت بزرگ را داريد كه سوژه جزئي از آن است، يك لنز فيش آي (چشم ماهي) يا سوپر وايد انتخاب خوبي است.
نكته: در لنز سوپر وايد مواظب اعوجاج و خطاهاي ديستورشن باشيد كه شديد هستند.

منبع:

لنزك

در اين آموزش آنچه نياز داريد در مورد عكاسي كودك و نوزاد بدانيد را مطرح كرده است. از تجهيزات عكاسي مورد استفاده و توضيح تك تك آن ها گرفته تا نورپردازي، مباني و نكات عكاسي و ژست در عكاسي كودك و نوزاد.
عكاسي از كودكان يكي از لذت بخش ترين و پر هياهوترين انواع عكاسي است. اين نوع از عكاسي از اين جهت متفاوت و شايد كمي سخت باشد كه پر از اتفاقات پيش بيني نشده است. نياز به مهارت و سرعت عمل دارد و از آن مهمتر نيازمند شناخت عميقتري از دنياي كودكان است.عكاسي نوزاد در خانه
حال با توجه به اين كليات به نكاتي كه ممكن است در عكاسي از كودكان براي شما نيز مفيد باشد مي پردازيم.
شما براي عكاسي از كودكان به همه يا بخشي از تجهيزات زير نياز داريد.   عكاسي نوزاد

تجهيزات مورد استفاده در عكاسي كودك

    دوربين
    نورسنج
    لنز
    رفلكتور
    فلاش
    شكل دهنده هاي نور
    سه پايه
    اكسسوار تزييني

عكاسي از كودكان]
دوربين

شما دو نوع انتخاب داريد:

عكاسي با موبايل يا دوربين هاي خانگي

عكاسي با دوربين هاي اس ال آر يا پيشرفته تر

در مورد اول تقريبا موضوع مشخص است و عكاسي از كودكان محدود به تنظيماتي است كه موبايل يا دوربين شما به شما تحميل مي كند. البته در اين موارد شما از اپليكيشن هاي مخصوص عكاسي كودك يا امكانات «فان» افزونه هاي موبايل هم مي توانيد استفاده كنيد. استفاده از تم هايي مثل برف و باران يا انعكاس يا چيز هاي آماتوري كه ممكن است در كار نهايي به ما كمك كند.
در مورد دوم موضوع پيچيده تر است. شما يك دوربين فول فريم يا يك دوربين هاف فريم نياز داريد كه تا نود درصد ساختاري شبيه به هم دارند. شما از بازه ي وسيعي از ديافراگم، سرعت شاتر و ايزو در اختيار داريد كه هر كدام به شما امكان تصميم گيري دقيق تري را مي دهد.
اهميت ديافراگم، سرعت شاتر و ايزو در عكاسي كودك: چنانچه مي دانيم ديافراگم بر دو موضوع تاثير مي گذارد.
الف: ميزان ورودي نور

ب: عمق ميدان

اهميت اين بحث در فهم اين موضوع نهفته است كه اگر قصد داريد با بهره گيري از ديافراگم باز (ضريب اف هاي كوچك تر) پس زمينه را محو و كم اثر كنيد بايد از سوژه در حالت ثابت عكاسي كنيد. تحرك سوژه ممكن است به خارج شدن او از محدوده فوكوس منجر گردد. (به دليل عمق ميدان كم سوژه از محدوده فوكوس خارج مي شود).
 حالا اگر از ديافراگم بسته تر استفاده مي كنيم بايد بدانيم كه سرعت شاتر آهسته تري كه براي جبران ديافراگم بسته تر استفاده مي كنيم ممكن است باعث محوي (كشيدگي سوژه هنگام حركت گردد) پس شايد كمي افزايش ايزو بتواند كمكي به انتخاب سرعت شاتر مناسب تر كند. همچنين مي توانيد از محيط پر نورتر يا نور جبراني مثل فلاش يا پرژكتور استفاده كنيد.
نكته: بايد بدانيم كه افزايش ايزو باعث ايجاد نويز در تصوير و كاهش شارپنس آن خواهد شد. البته رفتار نويزي دوربين ها نسبت به افزايش ايزو متفاوت است. شناخت مناسبي نسبت به ميزان نويز و امكان رفع آن در فتوشاپ يا لايت روم به دست آوريد.
نكته: عبارت «گرين» (Grain) يا دانه دانه معادل كلمه ي نويز است.

منبع:

لنزك