آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري

مي‌توانيد از دستگاه فاصله‌سنج ابَركانوني براي قراردادن سوژه‌هاي خود در فوكوس استفاده كنيد؛ اما به‌طوركلي، اگر بر شيئي در فاصله‌ي نزديك فوكوس كنيد و از گشادگي ديافراگم f/18 استفاده كنيد، تمام سوژه‌ها در فوكوس قرار خواهند گرفت.
۴. مراقب انحراف‌ها باشيد

ازآنجاكه لنزهاي وايد سوژه‌هاي زيادي را وارد فريم مي‌كنند، بايد از نبود انحراف مطمئن شويد. تمام سوژه‌هاي خود را هدفمند داخل فريم قرار دهيد. تركيب‌بندي خود را بررسي كنيد و مطمئن شويد هيچ سوژه‌اي در پيش‌زمينه از ديده‌ي شما پنهان نمانده باشد. همين‌طور پس‌زمينه را بررسي كنيد و مطمئن شويد سوژه‌ها به‌صورت غيرعمد در فريم قرار نگرفته‌اند.
اصلي‌ترين كاربرد لنزهاي وايد دستيابي به پرسپكتيو بي‌نقص است

تركيب‌بندي ايده‌آل براي جذاب‌ساختن تصوير معمولا بايد سوژه‌ي اصلي و عناصر مكمل آن را نمايش دهد. سعي كنيد تاحدممكن سادگي تركيب‌بندي را حفظ كنيد. ازآنجا‌كه ميدان ديد فريم وايد است، سوژه‌هاي زيادي در آن قرار مي‌گيرند. باوجوداين، دقت كنيد سوژه‌ي اصلي بايد واضح باشد.
آتليه عكاسي كودك
۵. سطح دوربين را حفظ كنيد

لنزهاي وايد به‌دليل نمايش انحراف و اعوجاج در اطراف لبه‌‌ي قاب بدنام هستند. در عكاسي وايد، هر سوژه‌اي كه در لبه‌هاي تصوير قرار بگيرد و خطوط مستقيم داشته باشيد، به‌سمت داخل انحراف خواهد داشت. براي اجتناب يا حداقل‌سازي اعوجاج، سعي كنيد سطح دوربين را با زمين تنظيم كنيد و زاويه‌ي آن را بالا يا پايين نبريد.
۶. تنظيم زاويه‌ي دوربين به‌سمت بالا

اعوجاج را به مزيت عكس خود مي‌توانيد تبديل كنيد. دراين‌صورت، مي‌توانيد عمدا از اعوجاج براي تأكيد بر سوژه استفاده كنيد. براي مثال، با تنظيم زاويه‌ي دوربين به‌سمت بالا مي‌توانيد بر آسمان تأكيد كنيد. در اين حالت، ابرها به‌سمت مركز تمايل پيدا مي‌كنند. عكاسي كودك

۷. تنظيم زاويه‌ي دوربين به‌سمت پايين

به‌طور مشابه، اگر زاويه‌ي دوربين را به‌سمت پايين تنظيم كنيد، بر خطوط راهنما در زمينه مي‌توانيد تأكيد كنيد و پرسپكتيوي جذاب بسازيد.
۸. عكاسي در نماي بسته

وقتي در فضاي بسته هستيد، عكاسي دشوارتر مي‌شود؛ زيرا نمي‌توانيد به‌اندازه‌ي كافي از سوژه دور شويد. در چنين موقعيتي استفاده از لنز وايد ضروري است.

۹. مراقب فيلترهاي پلارايز باشيد

حتما مي‌دانيد فيلترهاي پلارايز آسمان را تاريك‌تر نشان مي‌دهند و بر ابرها تأكيد مي‌كنند و هنگام عكاسي در زاويه‌ي نود درجه به‌سمت خورشيد رنگ‌ها را اشباع مي‌كنند. اگر در حالتي عكاسي مي‌كنيد كه نور خورشيد دقيقا پشت‌سر شماست استفاده از اين فيلتر تأثيري ندارد.

درصورت استفاده از لنز وايد، ممكن است فيلتر پولارايز روي بخشي از صحنه تأثير بگذاريد كه در زاويه‌ي ۹۰ درجه به‌سمت خورشيد قرار دارد؛ اما روي بخش ديگر تأثيري نداشته باشيد. در اين وضعيت، بهتر است از فيلتر پولارايز استفاده نكنيد؛ وگرنه آسماني نابرابر خواهيد داشت كه يك طرف آن تاريك و سمت ديگر آن روشن است.
۱۰. مديريت نور نابرابر

هنگام عكاسي از چشم‌انداز با لنز وايد با مقادير متغير نور در فريم روبه‌رو مي‌شويد. اغلب اوقات، آسمان پس‌زمينه بسيار روشن‌تر از پيش‌زمينه است، دراين‌صورت مي‌توانيد از فيلتر تراكم خنثي يا ND براي تيره‌كردن قسمت بالاي تصوير و تنظيم نوردهي استفاده كنيد. لنزهاي وايد اغلب اوقات لنز دلخواه عكاسان چشم‌انداز هستند و با استفاده از اين نكات شما هم به اين لنزها علاقه‌مند خواهيد شد.

منبع:

عكاسي

هر عكاس حرفه اي ، يك لنز وايد !
اين فرمولي است كه در تجهيزات اغلب عكاسان همه فن حريف ديده مي شود . اما اينكه چطور به صورت حرفه اي با يك لنز وايد عكاسي ، روي ديگر ماجراست كه در اين مقاله تحت بررسي قرار خواهد گرفت.آتليه عكاسي بارداري

 لنز وايد يكي از تجهيزات ضروري عكاسان چشم‌انداز است؛ زيرا پرسپكتيوي كه لنزهاي وايد مي‌سازند، منحصربه‌فرد است و با لنزهاي ديگر نمي‌توان به آن رسيد. با لنزهاي وايد نه‌تنها مي‌توان چشم‌اندازهاي وسيع را ثبت كرد؛ بلكه ديد شما به خطوط تغيير مي‌كند و مي‌توانيد بيشتر بر سوژه‌هاي نزديك تأكيد كنيد.( براي اطلاعات بيشتر اينجا را كليك كنيد ) عكاسي بارداري

از لنز هاي وايد چه ميدانيد ؟

لنزهاي دوربين براساس ميدان ديد طبيعي چشم تعريف و مقايسه مي‌شوند. ميدان ديد طبيعي چشم براي دوربين فول فريم ۵۰ ميلي‌متر و براي دوربين كراپ سنسور  ۳۵ ميلي‌متر است. به اين فاصله، فاصله‌ي نرمال كانوني هم گفته‌ مي‌شود. فاصله‌اي كمتر يا عريض‌تر از آن، وايد يا عريض درنظر گرفته مي‌شود.

فاصله‌ي كانوني پيشنهادي مناسب براي عكاسي منظره  ۱۰ تا ۲۰ ميلي‌متر روي دوربين‌هاي كراپ سنسور و ۱۶ تا ۳۵ ميلي‌متر براي دوربين‌هاي فول‌فريم است.
هميشه لنز وايد جواب ميدهد ؟

بسياري از افراد تصور مي‌كنند هدف لنز وايد عكاسي از چشم‌اندازهاي وسيع و قراردادن حداكثر تعداد سوژه در يك فريم است. درحالي‌كه اين فقط يكي از كاربردهاي لنز وايد است. قدرت واقعي لنز وايد در استفاده از پرسپكتيو براي تأكيد بر سوژه‌هاي بسيار نزديك و تأكيد‌نكردن بر سوژه‌هاي دورتر است.
۱. تأكيد بر عنصر پيش‌زمينه

با لنزهاي وايد مي‌توانيد بيشتر بر عنصر پيش‌زمينه تأكيد كنيد؛ به‌طوري‌كه درمقايسه‌با عناصر پس‌زمينه بزرگ‌تر و مهم‌تر به‌نظر برسد. لنز وايد راهي براي تغيير اندازه‌ي نسبي سوژه‌ها در يك فريم است. با استفاده از لنز وايد اشياي نزديك‌تر به لنز بزرگ‌تر به‌نظر مي‌رسند و اشياي موجود در پس‌زمينه به‌همان نسبت كوچك‌تر به‌نظر مي‌رسند.


سعي كنيد با زاويه‌ي كمي به سوژه‌ي اصلي خود نزديك شويد. منظور از نزديك چند سانتي‌متر است. پس از نگاه‌كردن در منظره‌ياب دوربين، از زيبايي سوژه شگفت‌زده مي‌شويد و سوژه‌هايي دورتر را هم كشف خواهيد كرد.
۲. از سوژه و محيط آن عكاسي كنيد

در عكاسي با لنز وايد مي‌توانيد به‌اندازه‌اي به سوژه نزديك شويد كه در فريم بزرگ به‌نظر برسد و درعين‌حال، مي‌توانيد عناصر اطراف را هم درنظر بگيريد. با اين روش مي‌توانيد تصويري روايي خلق كنيد كه زمينه را براي سوژه‌ي اصلي فراهم مي‌كند.

۳. قراردادن همه‌ چيز در فوكوس

يكي از كاربردهاي ديگر لنز وايد توانايي آن براي خلق عمق ميدان چشمگير است. با لنز وايد مي‌توانيد هر سوژه‌اي از فاصله‌ي دوقدمي تا بي‌نهايت را در فوكوس قرار دهيد. البته، اين مسئله به نوع لنز و گشادگي ديافراگم انتخابي شما هم وابسته است؛ اما قابليت فوكوس لنزهاي وايد بيشتر از لنزهاي تله‌فوتو است. لنزهاي تله‌فوتو در عمق ميدان پايين و محوكردن پس‌زمينه عملكرد بسيار خوبي دارند. البته، به‌سختي مي‌توانيد پس‌زمينه را با لنز وايد محو كنيد.
منبع:

عكاسي

ياد بگيريد از نورهاي جالب استفاده كنيد
حالا كه ياد گرفتيد چگونه از نور سخت استفاده كنيد و نور را به شيوه اي معقول تر ببينيد، وقت آن است كه شروع به جستجو و استفاده از نورهاي جالب كنيد. روش من براي انجام اين كار، گشتن به دنبال قسمت هايي از اتاق است كه روشن ترين نور را دارند. اين قسمت ها مي توانند شكاف هاي كوچك نور ناشي از تابش نور خورشيد از ميان پرده هاي يك پنجره، يا نور يك پنجره باز كه اجازه ورود كمي نور به اتاق را مي دهد، باشند. آتليه عكاسي 

وقتي كسي عكسي را مشاهده مي كند، روشن ترين شيء در كادر نظر او را جلب مي كند. بنابراين قرار دادن سوژه در روشن ترين نور باعث مي شود در عكس شما برجسته شود. كليد كار در اينجا اين است كه آن نور را جذاب و جالب كنيد! عكاسي نوزاد
۵
ياد بگيريد نور جالب ايجاد كنيد
[نور در عكاسي]

خب، حالا كه مي دانيم چطور نور طبيعي را ببينيم و از آن استفاده كنيم، وقت آن است كه شروع به استفاده از فلاش خود به شيوه اي هدفمند كنيم. با اين حال، كليد استفاده از فلاش اين است كه كاري كنيد تا به نظر برسد شما از فلاش استفاده نمي كنيد. براي انجام اين كار، از المان هاي واقعي براي نورپردازي الهام بگيريد. در خانه خود قدم بزنيد و به دنبال نورهاي جالب بگرديد. سپس از خودتان سوالاتي بپرسيد. اگر آن نور آنجا نبود چطور مي توانستم آن را بازسازي كنم؟ آيا اين نور سخت است يا نرم؟ (اين به شما مي گويد كه آيا لازم است فلاش خود را تعديل كنيد يا نه.) رنگ نور چيست؟ (اين به شما مي گويد كه آيا لازم است يك ژل رنگي به فلاش خود اضافه كنيد يا نه.)

بعدا وقتي نور رفت، در واقع به دنبال مراحل بازسازي آن برويد. دفعه بعد كه وارد اتاقي با يك تُن نور كسل كننده شديد، ايده هاي زيادي براي ايجاد چيزي از هيچ چيز خواهيد داشت.
۵٫۵
قانون مربع معكوس را بياموزيد

از آنجا كه اين آموزش پيرامون شناخت نور در عكاسي و تاثير نور در عكاسي است، جا دارد نيم نكته اي را هم به «قانون مربع معكوس» اختصاص دهيم. قانون مربع معكوس به ما مي گويد چطور نور در فاصله هاي مختلف تأثير متفاوتي دارد، و چرا فاصله منبع نور با سوژه بسيار مهم است. فرض كنيد ما يك منبع نور در حالت بيشينه قدرت خود داريم كه با سوژه ما ۱ متر فاصله دارد. اگر فاصله سوژه تا منبع نور را دو برابر كنيم (۲ متر)، چقدر از نور به سوژه مي رسد؟ اگر پاسخ شما «نصف نور» است بايد بگويم كه درست نيست و اين قانون مربع معكوس است كه دليل آن را شرح مي دهد (براي آموزش بيشتر اينجا كليك نماييد).
[نور در عكاسي]

با توجه به قانون مربع معكوس نوري كه خواهيم داشت به اندازه معكوس مربع فاصله سوژه تا منبع نور خواهد بود. فاصله منبع نور ما به سوژه ۲ متر است، مربع آن (به توان ۲) مي شود ۴، و معكوس آن ¼ خواهد بود، بنابراين نوري كه در فاصله ۲ متري از منبع نور به سوژه برخورد خواهد كرد نصف نور اصلي نخواهد بود بلكه به اندازه ¼ نور خواهد بود

خب دوست عزيز، آيا توانستيم يك يا دو نكته به دانسته هاي شما در زمينه شناخت نور اضافه كنيم؟ واقعا؟ حتي اون نيم نكته آخر؟ خب چرا در بخش نظرات پايين صفحه برايمان يكي دو خط نمي نويسيد و ديدگاهتون رو مطرح نمي كنيد؟ ما حتما خوشحال مي شيم، انرژي مثبت مي گيريم و در آموزش هاي بعدي استفاده مي كنيم. راستي اگر نكته ديگري هم در زمينه نور مي دانيد با ما به اشتراك بگذاريد
منبع:

لنزك

در اين آموزش عكاسي از مواد غذايي يا عكاسي از غذا ها (food photography) به سوال «چگونه با حداقل تجهيزات عكس هاي عالي از مواد غذايي بگيريم» پاسخ مي دهيم. همچنين روي نمونه عكس هاي مواد غذايي مشخصات عكس (اطلاعات نوردهي) يا تنظيمات دوربين نوشته شده است. همه ما مي دانيم كه كار عكاسي مي تواند گران قيمت باشد، اما شما مجبور نيستيد از همان ابتدا مستقيما به سراغ مرحله خريد لوازم و تجهيزات گران قيمت برويد. شما مي توانيد همانطور كه در حين يادگيري هستيد، با حداقل تجهيزات عكس هاي عالي و حرفه اي بگيريد. اين آموزش عكاسي، مي تواند براي علاقه مندان به يادگيري نورپردازي نيز مفيد باشد. خواه قصد عكاسي تبليغاتي از مواد غذايي را داريد و خواه براي به اشتراك گذاشتن در شبكه اجتماعي، مطالعه اين آموزش را به دليل نكات مهمش شما عزيزان توصيه مي كنيم.برگزاري مراسم جشن تولد

براي اين عكس ها، ما از يك دوربين كراپ سنسور سطح مبتدي، يك لنز كيت، و يك رفلكتور ۵ در ۱ (پنج كاره) استفاده كرديم. با استفاده از نكات زير، مي توانيد با تجهيزات عكاسي بسيار ساده عكس هاي عالي از مواد غذايي بگيريد.عكاسي بارداري
۱
نور را پيدا كنيد (و آن را به اختيار خود درآوريد)

اگرچه داشتن استروب ها (فلاش) براي كنترل كامل بر نور عالي است، اما آنها مي توانند گران قيمت باشند و يادگيري استفاده از آنها نيازمند صرف وقت و تمرين است. اگرچه شما مي توانيد از نورپردازي ثابت (به دليل سادگي بيشتر) استفاده كنيد يا منابع نور و استوديو عكاسي دست ساز خودتان را ايجاد كنيد، اما با نور موجود هم مي توانيد كارهاي زيادي انجام دهيد و مي توانيد از آن نوري كه در حال حاضر در مقابل شما قرار دارد، چيزهاي زيادي در مورد خواص نور ياد بگيريد.

هنگام استفاده از فلاش ها، نمي توانيد تا وقتي كه آن ها زده شوند نتايج نورپردازي را مشاهده و ارزيابي كنيد. بنابراين استفاده از نور هاي ثابت براي مبتديان گزينه مناسب تري است.

براي اين جلسه عكاسي، ما از نور پنجره استفاده كرده و آن را به دو روش مختلف تعديل كرديم. براي هر دو نوع تعديل، تصميم گرفتيم غذا را از پشت نورپردازي كنيم. نورپردازي از پشت (Backlighting) شروع خوبي براي بسياري از سبك هاي مختلف عكاسي است، اما يك تكنيك نورپردازي است كه عكاسان تازه كار معمولا از آن غافل مي شوند.
يك توضيح سريع در مورد مُدهاي عكاسي خودكار در مقابل دستي – اگر سعي داريد از يك مُد عكاسي خودكار مانند تنظيمات «ماكرو» دوربين براي اين تكنيك ها استفاده كنيد، ممكن است نااميد شويد، چون دوربين شما حس مي كند كه صحنه مي تواند روشن تر باشد و به فلاش پاپ آپ شما مي گويد كه فاير (زده) شود. اگرچه دوربين بهترين تصميم را مي گيرد، اما نورپردازي شما را مختل مي كند و به همين دليل، ما عكاسي در مُد نوردهي دستي را توصيه مي كنيم. اگر اين كار ترسناك به نظر مي رسد، در حالت نمايش زنده (Live view) عكس بگيريد تا بتوانيد ببينيد كه هر تنظيمات دقيقا چه تاثيري بر تصوير شما دارد.
۲
چيدمان نورپردازي #۱ – نورپردازي از پشت با رفلكتور

براي اين چيدمان، ما از يك پنجره به عنوان منبع نور در پشت غذا استفاده كرديم. اين كار قسمت جلوي غذا را در سايه قرار مي دهد، اما ما مي خواهيم بخش بيشتري از آن را ببينيم، بنابراين نور پنجره را كه از پشت غذا مي آيد، با استفاده از يك رفلكتور نقره اي بر روي آن بازتاب كرديم. رفلكتور نقره اي نور را روشن تر از يك رفلكتور سفيد بازتاب مي كند، و ظاهر «خيره كننده تري» دارد كه كمي شديدتر از رفلكتور سفيد است. اگر غذايي كه از آن عكس مي گيريد جزئيات ظريفي داشته باشد كه بخواهيد بر آن تاكيد كنيد يا درخشندگي خاصي داشته باشد كه بخواهيد آن را بيشتر كنيد، اين رفلكتور مي تواند عالي باشد.
منبع:

لنزك

براي به حداقل رساندن نويز در تصاوير خود، شما بايد فرمت فايل RAW را انتخاب كنيد، و همچنين مُد كاهش دهنده نويز در نوردهي طولاني (long exposure noise reduction) را در منوي تنظيمات دوربين روشن كنيد.
تنظيماتي كه در روز عكاسي بايد تغيير دهيدبرگزاري مراسم جشن تولد

هنگام عكاسي از ستاره ها چالش هاي زيادي وجود دارند، اما فوكوس كردن در تاريكي كامل يكي از سخت ترين آنهاست.

شما با از پيش تنظيم كردن فوكوس، ديگر نبايد نيازي به تغيير آن داشته باشيد، اما اگر مجبور به تغيير زوم هستيد، يا تنظيمات فوكوس تغيير كرده است، آنگاه شما بايد لنز خود را بر روي يك فاصله دور فوكوس كنيد. آتليه نوزاد
نماي زنده (live view) را روشن كنيد و درخشان ترين چيزي (شيء) كه مي توانيد در آسمان ببينيد را پيدا كنيد. سپس مي توانيد با استفاده از دكمه بزرگنمايي در پشت دوربين بر روي تصوير نماي زنده زوم كنيد (نه زوم روي لنز – منظور بزگنمايي تصوير است) و فوكوس را به صورت دستي تنظيم كنيد.
هرچند حتي هنگام استفاده از اين روش نيز فوكوس دقيق مي تواند به وقت و تمرين زيادي نياز داشته باشد و اگر به چشمان خود وقت زيادي بدهيد تا به تاريكي عادت كنند، مي توانيد كل اين پروسه را ساده تر كنيد.
براي اين منظور، شما بايد حداقل ۱۰ تا ۲۰ دقيقه بدون نگاه كردن به هرگونه نور روشن، استفاده از چراغ قوه يا حتي فعال كردن صفحه نمايش پشتي بر روي DSLR خود، در محل حضور داشته باشيد.
هنگامي كه فوكوس كرديد، بايد با استفاده از تنظيماتي كه از قبل تنظيم كرده ايد، يك عكس آزمايشي بگيريد، و سپس نوردهي را چك كنيد.
نتايج بايد كاملا تاريك به نظر برسند، با جزئيات كمي در پيش زمينه، اما مطمئن شويد كه ستاره ها به وضوح قابل مشاهده هستند.
اگر عكس آزمايشي شما خيلي روشن است، مي توانيد از يك سرعت شاتر سريع تر مانند ۲ ثانيه استفاده كنيد. اگر خيلي تاريك است، بايد به جاي استفاده از يك سرعت شاتر طولاني تر، ايزو را بالا ببريد، تا از ثبت حركت ستاره ها جلوگيري كنيد.
تنظيمات معمول دوربين براي عكاسي از ستاره ها
[بهترين تنظيمات دوربين براي عكاسي نجومي]
فرمت فايل
RAW
مُد نوردهي
دستي (manual)
ديافراگم
f/2.8
ايزو
۳۲۰۰
سرعت شاتر
۵ ثانيه
مُد فوكوس
دستي
Drive mode
تك عكس (Single shot)
تراز سفيدي
تنگستن (Tungsten)

منبع:

لنزك

يك عكس در تاريكي بگيريد… اما مطمئن شويد كه اول دوربين خود را تنظيم كرده ايد. چك ليست پيش از عكاسي  با نگاهي به بهترين تنظيمات دوربين براي عكاسي نجومي (astrophotography) به پايان خود نزديك مي شود. در ادامه اين مطلب با ما همراه شويد. سالن تولد كودك
شما بايد يك مكان واقعا تاريك براي تصاوير موفق از ستاره ها پيدا كنيد، كه به اين معني است كه نمي خواهيد در تاريكي تنظيمات زيادي را تغيير دهيد، بنابراين تنظيم دوربينتان از قبل مي تواند نجات بخش باشد.عكاسي نوزاد
مواردي كه مي توانيد از پيش تنظيم نماييد.

عكاسي در تاريكي تقريبا كامل به اين معني است كه شما بايد دوربينتان را بر روي مد دستي تنظيم كنيد.

با اين حال، برخلاف ساير تكنيك هاي عكاسي در شب، براي گرفتن تصاوير موفق از ستاره ها شما نمي توانيد از نوردهي هاي واقعا طولاني استفاده كنيد چون اين كار باعث حركت ستاره ها خواهد شد كه در تصوير نهايي شما به صورت دنباله يا رد ستاره ها ثبت مي شوند.
براي جلوگيري از اين مشكل، شما بايد ايزو را بر روي يك مقدار بالا مانند ۳۲۰۰، سرعت شاتر را در حدود ۵ ثانيه و ديافراگم را به بازترين مقدار موجود بر روي لنز خود تنظيم كنيد. در حالت ايده آل اين مقدار بايد يك ديافراگم خيلي باز مانند f/2.8 يا f/4 باشد.
شما همچنين بايد حالت فوكوس دستي را تنظيم كنيد، چون استفاده از فوكوس خودكار براي عكاسي از ستاره ها غيرممكن است.
البته، هنگام عكاسي از ستاره ها آنقدر تاريك است كه حتي استفاده از فوكوس دستي نيز مي تواند مشكل باشد، بنابراين بهترين راه حل از قبل تنظيم كردن فوكوس روي بي نهايت است.
اگر شما از يك لنز زوم استفاده مي كنيد، بايد زوم را نيز بر روي مناسب ترين تنظيمات آن قرار دهيد – معمولا يك فاصله كانوني كم مانند ۱۸ ميليمتر.
سپس دوربين خود را رو به يك سوژه دور گرفته و با دقت فوكوس كنيد. براي جلوگيري از حركت آن مي توانيد از يك تكه چسب براي دقيق نگه داشتن فوكوس در اين موقعيت استفاده كنيد.

منبع:

لنزك

تجهيزات عكاسي
يك بدنه DSLR لازم داريد، ترجيحا مدلي باشد كه عمق رنگ و گستره دايناميك رنج بالايي را دارا باشد. يك لنز سريع (داراي گشودگي ديافراگم بالا) مورد نياز هست، به طور مثال با گشودگي f/2.8، اگر ميخواهيد نتيجه عالي ترين باشد لنز پرايم را انتخاب كنيد چون وضوح يا شارپنس بالاتري نسبت به لنزهاي زوم دارند. يك سه پايه مستحكم انتخاب كنيد زيرا رد ستارگان ممكن است بسته به سليقه و نياز شما ساعت ها به طول بينجامد، پس سه پايه اي را انتخاب كنيد كه در مقابل اتفاقاتي مثل باد و غيره دوام زيادي داشته باشد. مورد بعدي ريموت تايمر است، شما بايد به كمك ريموت و تنظيم كردن آن عكس ها را ثبت كنيد.عكاسي بارداري
تكنيك ها
پس از كادربندي مناسب، ديافراگمتان را در بازترين حالت ممكن قرار دهيد، فاصله كانوني خود را انتخاب كنيد، سعي نكنيد از فوكال هاي خيلي پايين مثل ۱۰mm استفاده كنيد، چون به دليل خاصيت پرسپكتيو الترا وايد، چيزهاي نزديك بزرگتر، و چيزهاي دور كوچكتر به نظر مي رسند. همين عامل باعث مي شود رد ستارگان شما خيلي كوتاه تر ديده شود. پس از انتخاب فاصله كانوني، با توجه به ديافراگمتان، فاصله ابركانوني يا هايپرفوكال را محاسبه كنيد، زيرا در شب دوربين نمي تواند فوكوس كند و شما هم به عكسي نياز داريد كه از ابتدا تا انتها شارپ باشد.آتليه كودك

نكته بعد اينكه اگر لنزتان داراي لرزشگير است آن را خاموش كنيد. از ايزو بسيار پايين استفاده كنيد، اينكار باعث مي شود كه عمق رنگ و دايناميك رنج افزايش پيدا كند، به طور مثال از ايزو ۴۰۰ استفاده كنيد. اما براي جبران نوردهي، سرعت شاترتان را كندتر كنيد. شايد مجبور شويد براي لنزهايي كه سريع نيستند هر شاتي را ۱۲۰ ثانيه نوردهي كنيد. فاصله هر شات با شات بعدي نبايد بيشتر از ۱ ثانيه باشد، ستارگان خيلي سريع تر از آن چيزي كه ما فكر ميكنيم حركت مي كنند، فاصله زياد بين هر شات منجر ميشود كه نتيجه نهايي رد يكدستي نداشته باشيد و خطوط بريده بريده باشند.

در حين ثبت لنز و دوربين را با حوله بپوشانيد، ممكن است بدليل رطوبت و عوامل ديگر خيس شود و به جز اينكه عكستان را خراب كند، ضربات مالي به شما وارد شود.
پردازش

در بخش پردازش بهتر است كه فايل ها با فرمت RAW ثبت شده باشند تا دستتان بازتر باشد. عكس هاي ثبت شده شما اگر شرايط استاندارد را رعايت كرده باشند داراي رنگ هستند. اما شما بايد رنگ آن ها را اشباع كنيد. اينكار را در فتوشاپ با پلاگين saturation و vibrance و افزايش آن ها انجام دهيد. اين كار باعث ميشود رنگ ها به شدت بيشتر شوند. بعد از تنظيمات تمام فريم ها را با آن تنظيم آن فريمي كه كار كرديد سينك كنيد. حالا وقت اين است كه عكس ها با هم تلفيق شوند تا رد ستارگان تشكيل شود. ميتوانيد از فتوشاپ و برنامه starstacks استفاده كنيد، مورد دومي استفاده از آن بسيار ساده است و همچنين رايگان. فايل هاي اكسپورت شده تان را در برنامه مورد نظر بكشيد و دكمه استارت را بزنيد. تبريك ميگويم رد ستارگان رنگارنگ شما حاضر است!

منبع:

لنزك

چندي پيش سوالي از جانب كاربري مطرح شد كه رد ستارگان رنگي يا رنگارنگ چگونه ثبت مي شود و چرا رد ستارگان ما يكدست سفيد مي باشد. به همين خاطر بر آن شدم كه آموزش اين تكنيك را براي شما عزيزان گرانقدر بنويسم. عكاسي كودك 
اما در ابتدا بايد توضيحات تكميلي را در باب نور و رنگ برايتان به اختصار توضيح دهم. چشم انسان مانند وسايل الكترونيكي و ديجيتالي، دو سنسور در آن وجود دارد. يك  لنز دوربين  در مردمك و ديگري در شبكيه چشم تعبيه شده است. سنسور مردمك وظيفه شناسايي و موجوديت نور را دارد و بسيار به وجود نور حساس است و كوچكترين و ضعيف ترين نور مي تواند مردمك را فعال كند. و اما سنسور شبكيه وظيفه متفاوت تري را به دوش مي كشد. شبكيه وظيفه طبع نور دريافت شده از مردمك را دارد. به عبارت ديگر بايد تشخيص دهد نور دريافت شده چه رنگي است. اما سنسور شبكيه مانند مردمك آنقدر حساس نيست. يعني مقدار كمي از رنگ شبكيه ما را فعال نمي كند و براي چشم، رنگي تعريف نمي شود. دليل سفيد ديده شدن ستاره ها هم همين است. ستاره ها رنگي هستند اما به اين معني نيست كه آن ها واقعا همان رنگي هستند. واقعيت اين است كه هر جسمي در دماي معين، يك طول موج طيف رنگي را بيشتر از رنگ هاي ديگر بازتاب مي كند. به طور مثال ستاره هاي داغ طيف رنگ آبي را بيشتر از طيف هاي ديگر بازتاب مي كنند و ستاره هاي سرد رنگ قرمز را بيشتر منعكس مي كنند. آتليه بارداري

در عكاسي ژانر رد ستارگان هم همينطور است. نور ستارگان كم فروغ است و ما مجبوريم براي ثبت آن گشودگي ديافراگم را به حداكثر برسانيم و ايزو را به شدت مثل ۶۴۰۰ افزايش دهيم و نوردهي هايي مثل ۱۵، ۲۰، ۳۰ ثانيه اي انجام دهيم. در اين حالت فارغ از اينكه ايزو بالا نويزهاي زيادي را وارد فريم مي كنند، افزايش ايزو، گستره دايناميك رنج را به شدت كاهش ميدهد و عمق رنگ شديدا افت ميكند. اين همان اتفاقي است كه رنگ ستارگان را از دست مي دهيم و ستارگان اصولاً سفيد ثبت مي شوند. و اگر هم كمي رنگ هم در آن موجود باشد شبكيه چشم ما را فعال نمي كند. و اينك با اين مقدمه آموزش ردستارگان رنگي را برايتان توضيح مي دهيم.
لوكيشين مناسب
براي ثبت جزئيات خوب بايد از شهر خارج شويد. زيرا آلودگي نوري مانع ديد ستارگان مي شوند. پس از قبل محلي را انتخاب كنيد كه حداقل آلودگي نوري را داشته باشد. كوير بهترين گزينه است.

وبسايت هايي در اينترنت موجود هستند كه نقشه جهان را در مقياس آلودگي نوري دسته بندي مي كنند، مي توانيد از اين وبسايت ها در گزينش محل مورد نظر كمك بگيريد. اما تنها محل مناسب كافي نيست، شما بايد روزي را برگزينيد كه ماه در آسمان حضور نداشته باشد، و اين به اين معني است كه شما بايد روزهاي انتهايي و يا ابتدايي ماه قمري اقدام كنيد. وجود ماه باعث آلودگي نوري ميشود و ميتواند بر روي كار شما تاثير بگذارد. نكته بعدي آسمان صاف است، قاعدتا شما در يك جاي ابري نمي توانيد از ستارگان عكاسي كنيد، پس در اين خصوص هواشناسي را در نظر داشته باشيد.
براي ثبت جزئيات خوب بايد از شهر خارج شويد. زيرا آلودگي نوري مانع ديد ستارگان مي شوند. پس از قبل محلي را انتخاب كنيد كه حداقل آلودگي نوري را داشته باشد. كوير بهترين گزينه است.
منبع:

لنزك

همانطور نگاه كردن به خورشيد گرفتگي مي تواند صدمات جبران ناپذيري به عدسي حيرت انگيز چشم انسان وارد كند ، تجربه ثابت كرده است كه با لنز هاي دوربين هم شوخي ندارد و در چشم برهم زدني آنها خراب و گاها غيرقابل استفاده مي كند . آتليه نوزاد
هنگام وقوع خورشيد گرفتگي تمام رسانه هاي خبري در مورد آسيب هاي جدي ناشي از نگاه كردن به اين واقعه هشدار مي دهند اما در بين تمام اين هشدار ها ، برخي از عكاسان آماتور كه اطلاعات كافي در اين مورد ندارند ، بدون كمك فيلتر هاي لنز ، اقدام به عكاسي از اين معجزه ي طبيعي مي نمايند .
شايد برايتان جالب باشد اگر بدانيد نگاه كردن به خورشيد گرفتگي حتي از پشت لنز دوربين ، بازهم چشم هايتان را مورد هدف آسيب قرار مي دهد . پس قطعا لنز را هم خراب مي كند . عكاسي كودك
اكثر عكاسات با تجربه و حرفه اي از آسيب عكاسي بدون فيلتر از خورشيد گرفتگي اطلاع دارند و با تجهيزات كامل براي به تصوير كشيدن اين هنرنمايي طبيعت راهي كوه و صحرا مي شوند .

به زبان ساده ،در صورت عدم استفاده از فيلترهاي خورشيدي عكاسي به منظور ثبت اين رويداد، دوربينتان براي هميشه از سرويس‌دهي به شما مرخص خواهد شد كه اين امر اجتناب ناپذير است .

 
يعني عكاسي از خورشيد گرفتگي بدون حضور فيلتر مخصوص ، سنسور دوربين شما را ذوب مي‌كند!
يكي از كارمندان وب سايت Every Photo Store چند روز پيش از تجربه ذوب شدن اجزاي دروني دوربين و پخش شدن بوي پلاستيك سوخته اش در اثر عكاسي از خورشيد گرفتگي خبر داد !او گفته است لنز عظيم‌الجثه كانن ۴۰۰mm f/2.8 IS II را به يك دوربين DSLR وصل كرده و سرعت شاتر را بر روي ۶ ثانيه تنظيم كرده است . درست در همين لحظه نور ناشي از خورشيدگرفتگي اجزاي دروني دوربين را طوري ذوب كرد كه بوي پلاستيك سوخته اش به مشام رسيد !
اما حواستان باشد قبل از خريد فيلتر مخصوص تحقيقات لازم را به عمل آوريد تا فيلتر لنز داراي استاندارد هاي لازم باشد تا در وهله اول سلامت چشم شما را تضمين كند و د قدم بعدي امينت تجهيزات گران قيمت عكاسي تان را .
كدام قسمت هاي دوربين بيشتر آسيب مي‌بيند؟
تجربه اي در مورد اين مسئله تا اين لحظه در دسترس است نشان مي دهد بخشي از لنزهاي ۲۰ميلي متري با f/1.7 در دوربين پاناسونيك كه داراي تيغه هاي ديافراگم هستند، وقتي مقابل خورشيد گرفتگي قرار گرفتند به وسيله خورشيد ذوب شدند.
شاتر و سنسور دوربين Canon 7D Mark II نيز هر دو در اثر گرما سوخته اند.
مورد بعدي آينه دوربين Nikon D500 مي باشد كه ذوب شده و آسيب از لنزهاي دوربين Canon EF 600mm f/4L IS II به تيغه هاي ديافراگم آن انتقال شده و به طور كامل آسيب ديده است .

شركت Lens rentals هميشه به مشتريانش خود هشدار مي دهد كه براي مراقبت از اجزاي لنز دوربين و سنسورش به انتهاي لنز، فيلتر خورشيدي استاندارد متصل كنند.
منبع:

عكاسي

يكي از فاكتور هاي موثر براي انتخاب دوربين اين است كه شما بعنوان عكاس قرار است در چه سطحي فعاليت كنيد . آماتور و تازه كار هستيد يا با تجربه و حرفه اي …

دوربين‌هاي زيادي در بازار وجود دارد، اما همه‌ي آن‌ها مناسب شما نيست. شايد شما به دنبال ساخت نمونه كار حرفه‌اي خود هستيد،‌ مي‌خواهيد يك دوربين فيلميرداري OG براي ساخت يك فيلم كلاسيك تهيه كنيد يا شايد شما تنها مي‌خواهيد براي ويديوهاي اينستاگرامي از دوربين خود استفاده كنيد. نخستين گام براي پيدا كردن بهترين دوربين مناسب شما اين است كه از خودتان سوال كنيد كه بيشتر از آن براي چه كاري استفاده مي‌كنيد و مي‌خواهيد چقدر براي خريد آن هزينه كنيد؟
بهترين دوربين براي عكاسان آماتور

اگر دوربين آيفون يا گوگل پيكسل جديد شما نمي‌تواند نيازهايتان را برآورده كند و به دنبال گزينه‌ي پيشرفته‌تري هستيد، گزينه‌ي مورد علاقه‌ي من دوربين Sony RX100 Mark IV است. با قيمت حدود هزار دلاري، اين دوربين مي‌تواند عكس‌هايي با فرمت RAW بي‌اندازد، خيلي سريع با گوشي شما جفت شود و ويديوهاي ۴K زيبايي بگيرد. يكي از قابليت‌هاي مورد علاقه‌ي من، نماياب (Viewfinder) الكترونيكي آن است كه وجود آن اهميت دارد؛ زيرا آن مي‌تواند علاوه بر فريم، نتيجه‌ي نهايي را نيز به نمايش بگذارد.

RX100 Mark IV دوربين خوبي براي عكاسي در شرايط مختلفي، حتي در حال سفر است. از ديگر گزينه‌هاي جايگزين آن مي‌توان به Canon G7X II و Lumix LX100 II اشاره كرد.آتليه عكاسي
بهترين دوربين براي عكاسان حرفه اي آتليه بارداري

اگر مي‌خواهيد پرتره‌هاي شگفت انگيزي بگيريد و  مفهوم «ضريب اف» را مي‌دانيد، در اينجا بايد به دنبال دوربين هاي حرفه اي با قيمت حدود ۲ هزار دلار بگرديد (البته اين قيمت فقط براي بدنه است). شما ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار ديگر را نيز بايد براي لنز كنار بگذاريد.

براي عكاسي در روز، من به Canon 5D Mark III علاقه‌مند هستم و در شب، Sony Alpha A7S MKII با لنزهاي كانن را مي‌پسندم. من تا زماني كه بتوانم از ۵D براي عكاسي استفاده مي‌كنم، اما از آنجايي كه در آن ISO زياد باعث افزايش نويز مي‌شود، براي عكاسي در شرايط نوري كم مناسب نيست. اما در آن سمت A7S مي‌تواند بهتر روي نويزها مديريت كند و به لطف يك نماياب الكترونيكي، شما مي‌توانيد نتيجه‌ي نهايي عكسي كه مي‌خواهيد بگيريد را مشاهده كنيد.


هرچند هر دو دوربين عالي هستند، اما ۵D كمي بزرگ‌تر است. در واقع اين دوربين يك عيب و يك فايده دارند: مناسب عكاسي در مسافرت نيست، اما كيفيت عكس‌هاي توليدي آن‌ها بسيار بالا است. اما در آن سمت A7S كوچك‌تر با قابليت حمل آسان‌تر است، اما كيفيت ويديويي آن نسبت به ۵D كمتر است. بهتر است به يك فروشگاه برويد و بين اين دو، بهترين دوربين از نظر خودتان را انتخاب كنيد.
ابزارهاي ويرايش تصاوير

اگر از دوربين RX100 براي تهيه عكس‌هاي سريع با دوستانم استفاده كنم، از ابزارهاي ويرايشي داخل اينستاگرام استفاده خواهم كرد.  اگر بخواهم كمي بيشتر بر روي تصاوير كار كنم، اپليكيشن موبايلي Lightroom عالي است. اين برنامه رايگان بوده، استفاده از آن آسان است و نتايج به دست آمده باورنكردني هستند.

اگر از دسكتاپ استفاده كنم، با دوربين ۵D يا A7S با فرمت RAW عكاسي مي‌كنم. براي ويرايش اين تصاوير، Lightroom عالي است. يك گزينه‌ي ديگر RAWTherapee است كه مي‌تواند فايل‌هاي RAW،‌ TIFF و JPG را باز كرده و ويرايش كند.
منبع:

عكاسي