تور مشهد  ,

چاپ و نشر کتاب

آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري

آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
چت باکس
آمار
امروز : 1
دیروز : 4
افراد آنلاین : 1
همه : 1138

 شما چطور مي توانيد عكاسي اكشن خود را بهبود بخشيد؟ همه چيز آنقدر سريع حركت مي كند كه گرفتن عكس هاي اكشن رضايت بخش يك چالش واقعي است. در اين مقاله سه گام اصلي براي بهبود عكس هاي اكشن و به طور كلي عكاسي بارداري در آتليه بارداري شما آموزش داده شده است، بنابراين مطالعه آن را به همه توصيه مي كنيم.

بهترين راه براي بهبود عكاسي اكشن با سرعت بالا اين است كه از سرعت عمل خود بكاهيد و عجله نكنيد. نبايد به اشتباه فكر كنيد كه چون سوژه به سرعت در حال حركت است، شما نيز بايد همين كار را انجام دهيد.

عكاسان اكشن حرفه اي نتايج برجسته خود را با پيش بيني و برنامه ريزي دقيق به دست مي آورند. سپس دوربين خود را برمي دارند تا شروع به عكس گرفتن كنند.
[عكاسي اكشن]

بهترين عكس اكشن من. گاهي اوقات چيزي فراتر از برنامه ريزي خوب باعث موفقيت يك عكس مي شود. من در زمانبندي اين عكس شانس آوردم!

در اينجا سه گام اصلي براي بهبود عكس هاي اكشن و به طور كلي عكاسي شما ارائه شده است. مهم نيست سوژه شما چيست، مي توانيد هر بار كه عكس مي گيريد از اين اصول استفاده كنيد.
اول نگاه كنيد

قبل از اين كه دوربين را جلوي چشم خود قرار دهيد، حتي قبل از اين كه آن را روشن كنيد، به دقت به چيزي كه براي عكس گرفتن انتخاب كرده ايد، نگاه كنيد. به اين موارد نگاه كنيد:

    سوژه خود
    پس زمينه پشت سوژه
    پيش زمينه در جلوي سوژه
    روشنايي (نورپردازي)
    آب و هوا
    موانع – افراد، ترافيك، گاوها، و غيره (هر چيزي كه ممكن است مانع از عكس گرفتن شما شود).

هوشيار و مراقب بودن يكي از مهم ترين چيزهايي است كه عكاسان بايد در آن تخصص داشته باشند. شما بايد بدانيد چه چيزي در اطراف شماست و چگونه به روند عكاسي شما كمك مي كند يا مانع از آن مي شود.
[عكاسي اكشن]
سپس فكر كنيد

هنگامي كه سوژه خود را انتخاب كرديد و به اندازه كافي به محيط اطراف خود نگاه كرديد، وقت آن است كه تكه هاي تصويري كه مي خواهيد ايجاد كنيد را كنار هم قرار دهيد.
به محل عكاسي خود فكر كنيد

يكي از مهم ترين چيزهايي كه بايد در نظر بگيريد، جايي است كه عكس هايتان را در آن مي گيريد. شما بايد در مورد اين كه سوژه شما از زواياي مختلف چطور به نظر مي رسد و اين كه كدام يك را انتخاب خواهيد كرد، فكر كنيد. ممكن است لازم باشد در چند محل مختلف عكس بگيريد تا محل مورد نظر خود را پيدا كنيد.

براي هر نوع عكاسي اكشن سوژه شما در حال حركت خواهد بود، بنابراين پس زمينه ممكن است يكسان باقي نماند. از خودتان بپرسيد اگر با سوژه خود حركت كنيد عكس هاي بهتري خواهيد گرفت يا اگر ثابت بمانيد.

حركت كردن با سوژه سخت تر است. در اين صورت اين ريسك وجود دارد كه هيچ عكس قابل استفاده اي نگيريد. ممكن است بهتر باشد كه در يك نقطه بمانيد تا وقتي كه مطمئن شويد چند عكس خوب گرفته ايد و پس از آن با سوژه خود حركت كنيد.
[عكاسي اكشن]
حواستان به ديگران باشد

اگر در يك رويداد ورزشي هستيد، بايد حواستان به افراد ديگر باشد. اگر در حال عكاسي از بازي فوتبال كودك خود هستيد، والدين ديگري نيز در جايگاه تماشاچيان هستند كه بايد آنها را در نظر بگيريد. آنها ممكن است حواسشان به شما نباشد و درست هنگام گل زدن فرزندتان جلوي دوربين بيايند و عكس را خراب كنند.

بنابراين مكاني را پيدا كنيد كه در آن كسي مانع كارتان نشود. گاهي اوقات اين به اين معني است كه جلوي ديگران قرار بگيريد يا عقب تر برويد.
در مورد نور فكر كنيد

آيا هوا آنقدر روشن هست كه بتوانيد از يك سرعت شاتر به اندازه كافي سريع استفاده كنيد؟ اگر نيست، بايد ايزو را به يك تنظيمات بالاتر افزايش دهيد.

نور از كجا مي آيد؟ سوژه شما از جلو روشن (نورپردازي) مي شود يا از پشت؟ شايد از كنار؟ يا شايد از زواياي مختلف، چون آنها حركت مي كنند و جابجا مي شوند.

توجه به اين كه نور چگونه به سوژه مي تابد به شما كمك خواهد كرد تا مكان مناسبي براي قرار گرفتن در آن پيدا كنيد. نگاه كنيد و ببينيد كه در كدام زاويه، نور براي عكسي كه شما مي خواهيد بهتر است.
[عكاسي اكشن]
در مورد آب و هوا فكر كنيد

هنگام عكاسي در فضاي باز ممكن است لازم باشد به آب و هوا نيز فكر كنيد. در روزهاي آفتابي روشن يا روزهاي ابري كسل كننده، زماني كه بعيد است شرايط آب و هوا تغيير كند، چيز زيادي براي فكر كردن وجود ندارد. هنگامي كه باد مي وزد و ممكن است باعث شود كه گرد و خاك يا شن مانع از كار عكاسي شما شود، بايد مراقب باشيد.

ابرها چيزي هستند كه بايد بيشتر از همه در مورد آن فكر كنيد. در يك روز كه ابرها در ميان آسمان حركت مي كنند و خورشيد گاهي پشت ابرها مي رود، بايد حواستان را جمع كنيد. همانطور كه نور تغيير مي كند، نوردهي شما نيز بايد تغيير كند و اين ممكن است بسته به تنظيماتي كه استفاده مي كنيد، بر سرعت شاتر شما تاثير بگذارد.
در مورد تركيب بندي خود فكر كنيد

تركيب بندي به تفكر دقيق نياز دارد. اغلب اوقات افراد سعي مي كنند يك عكس فوري از اكشن (حركت) بگيرند. آنها ممكن است در ثبت قطعي آن لحظه موفق باشند، اما تركيب بندي اغلب وحشتناك است.

علت آن اين است كه براي اين عكس برنامه ريزي نشده بود. انتخاب يك محل مناسب و پيش بيني حركت به شما كمك خواهد كرد تا براي تركيب بندي خود نيز برنامه ريزي كنيد.

بيشتر بخوانيد: ۱۰ مقاله برتر آموزش تركيب بندي عكاسي
[عكاسي اكشن]
در آخر، كليك كنيد

حالا كه به همه چيز فكر كرديد، مي توانيد شروع به عكس گرفتن كنيد. مرحله فكر كردن لازم نيست هميشه طولاني باشد. گاهي اوقات مي تواند خيلي سريع اتفاق بيفتد. بستگي به اين دارد كه شما چقدر با سوژه خود و محلي كه مي خواهيد در آن عكس بگيريد، آشنا هستيد.

هرچه با هر دوي اينها بيشتر آشنا باشيد، اين مرحله براي شما آسان تر و سريع تر خواهد بود.
تنظيمات دوربين

تنظيم درست دوربين براي گرفتن عكس هاي اكشن مهم است. به خصوص سرعت شاتر و مُد فوكوس بسيار مهم هستند.

براي متوقف كردن حركت بايد يك سرعت شاتر به اندازه كافي سريع انتخاب كنيد. هرچه حركت سريع تر باشد، به سرعت شاتر سريع تري براي متوقف كردن حركت نياز خواهيد داشت.
[عكاسي اكشن]

براي تار كردن سوژه، عكس اين تنظيمات را بايد اعمال كنيد. يك سرعت شاتر به اندازه كافي آهسته انتخاب كنيد تا اجازه دهد سوژه شما به واسطه حركت تار به نظر برسد، اما نه آنقدر آهسته كه ديگر نتوانيد آن حركت را تشخيص دهيد.

براي حركت هاي واقعا سريع من معمولا دوربين و لنزم را بر روي فوكوس دستي تنظيم مي كنم. يك نقطه براي فوكوس كردن بر روي آن انتخاب مي كنم و فقط زماني عكس مي گيرم كه سوژه در داخل منطقه فوكوس من باشد.

مهم ترين نكته در مورد عكاسي اكشن اين است كه مطمئن شويد دكمه شاتر را در لحظه تعيين كننده اي كه اكشن در اوج خود قرار دارد، فشار داده و عكس بگيريد.

لنزك: براي كسب آموزش بيشتر، دو مطلب «نكات آموزشي مقدماتي عكاسي از ورزش هاي موتوري» و «نكات آموزشي مقدماتي عكاسي از ورزش هاي موتوري – قسمت دوم» را مطالعه نماييد.
[عكاسي اكشن]
نتيجه گيري

اگر شما تنها چند عكس بگيريد، بدون اين كه اول نگاه كنيد و سپس براي عكاسي برنامه ريزي كنيد، نتايج شما اغلب خوب نخواهند بود. آماده بودن براي زماني كه اكشن اتفاق مي افتد، اغلب به عكس هاي اكشن بهتري منجر خواهد شد.

هرچه با سوژه خود و محيط اطراف بيشتر آشنا باشيد، كار آسان تر خواهد بود. بنابراين، اگر تازه كار عكاسي اكشن را شروع كرده ايد، انتخاب سوژه اي كه آن را خوب مي شناسيد به اين معني است كه شانس موفقيت شما بيشتر خواهيد بود.

تمام عكس هايي كه من در اين مقاله استفاده كرده ام، مربوط به جشن سال نوي چيني (Hmong) هستند كه چند سال پيش گرفتم. در اين روز فعاليت هاي ورزشي مختلفي وجود دارد كه افراد و تيم هاي روستايي در آن به رقابت مي پردازند. هميشه فعاليت ها و سرگرمي هاي زيادي در اين جشن وجود دارد.

نويسنده كوين لندور يوهان (Kevin Landwer-Johan)
منبع:

لنزك


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۵:۴۰ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

علي تقوايي هستم، فارغ التحصيل كارشناسي عكاسي تبليغات. ۴ سال است كه در زمينه تكنيك عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد نقاشي با نور فعاليت دارم. نقاشي با نور يك تحول جديد در زمينه عكاسي ايران هست و هنوز به صورت كامل شناخته نشده و عكاسان اطلاعات محدودي در مورد اين نوع عكاسي دارند.
اكثر عكاسان فكر ميكنند با يك بار تمرين و انجام نقاشي و بازي با نور، عكس دلخواه در مي آيد ولي به اين صورت نيست.

تا جايي كه من اطلاع دارم و تحقيق كرده ام تكنيك عكاسي نقاشي با نور در ايران به تازگي وارد شده، ولي اكثر كشورهاي جهان با اين تكنيك آشناييت كامل دارند. به همين دليل در كشورهاي ديگر خلاقيت و تنوع در اين كار بسيار زياد است درحاليكه اين تكنيك در ايران تقريبا بصورت نوپا و جديد انجام مي شود.

نكته بسيار مهم در اين تكنيك از عكاسي كه عكاسان مي توانند استفاده كنند اينست كه خلاقيت به خرج دهند و موضوع عكس را عوض كنند كه باعث قوي تر شدن كار بشود.


تكنيك نقاشي بانور يك كار گروهي (Team work) است. يعني مجموعه اي از عوامل عكاس، مدل يا شئ، چرخاننده نور و عوامل كمك كننده ديگر با هم همكاري مي كنند. با اين حال مي توان به صورت انفرادي نيز اين تكنيك را اجرا كرد، ولي در كار گروهي وسعت و كيفيت كار خيلي مطلوب تر است.
عوامل موثر در اين تكنيك عكاسي

۱- يكي از مهم ترين و اصلي ترين راه ها در موفقيت اين تكنيك، خوب اجرا شدن آن مي باشد

۲- پشتكار: ممكن است بارها كار به مشكل بخورد و خراب شود ولي نبايد نااميد شد

۳- وجود يك گروه قوي براي انجام كار

۴- ساخت ابزارهاي جديد

۵- خلاقيت و ايده پردازي
[عكاسي نقاشي با نور]
لوازم مورد نياز براي عكاسي نقاشي با نور

۱- ريموت كنترل شاتر براي حذف لرزش دست

۲- دوربين DSLR

3- سه پايه خوب

۴- چراغ قوه
هدف من از انتخاب اين تكنيك در عكاسي

اولين بار كه نقاشي با نور انجام دادم هم براي تخليه انرژي بود هم شور و شعف خاصي در برداشت و چون بين تكنيك ها و سبك هاي عكاسي كار و ايده نويي بود و افراد زيادي در اين زمينه در ايران فعاليت نداشتند براي من جذابيت زيادي داشت.

يكي از اهداف من اين است كه همراه با گروهم به جايگاه مطرحي در عكاسي با نور در ايران برسيم.
منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۴:۰۹ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

 با دوربين فوجي اينستكس (Fuji Instax) يا پولارويد (Polaroid) خود، و با كمك اين ده نكته آموزشي براي بهبود عكاسي كودك در آتليه كودك چاپ فوري، تصاوير بهتري بگيريد. اگر دوربين چاپ سريع نداريد، شايد مطالعه اين مطلب شما را به خريدن يكي از آن ها ترغيب كند!

محبوبيت دوربين هاي چاپ سريع يا فوري روز به روز در حال افزايش است. اما با وجود قيمت فيلم فوري كه حدود ۱ يورو (۱ دلار) براي هر تصوير مي باشد، مهم است كه هنگام استفاده از يك دوربين instax يا Polaroid (يا دوربين هاي فوري Leica، Lomography يا Kodak)، عكس هاي خود را درست بگيريد.

اينها ده نكته هستند كه به شما كمك مي كنند تا دفعه اول – يا حداقل در چند تلاش اول – اين كار را به درستي انجام دهيد.
1
براي جلوگيري از خراب شدن سلفي فاصله خود را حفظ كنيد

اكثر دوربين هاي فوري يك حداقل فاصله فوكوس ۳۰ يا ۶۰ سانتيمتري دارند، كه تقريبا معادل نگه داشتن دوربين در فاصله طول بازو در هنگام گرفتن سلفي مي باشد.

اگر عكس هاي شما تار مي شوند، علت آن لرزش دوربين يا كمبود نور نيست، بلكه به اين دليل است كه لنز بيش از حد به سوژه نزديك است. بنابراين، مانند وقتي كه از هر دوربين ديگري استفاده مي كنيد، رعايت فاصله مناسب را مد نظر داشته باشيد.
۲
از قرار دادن سوژه هاي بسيار كوچك در كادر اجتناب كنيد

نقطه مقابل توصيه قبلي، ايستادن در فاصله خيلي دور از سوژه است. اكثر عكس هاي چاپ سريع به اندازه كارت اعتباري هستند، يا قطعا بزرگتر از يك زير ليواني نيستند، بنابراين اگر سوژه شما در كادر خيلي كوچك باشد، به سختي ديده خواهد شد.

به طور كلي، شما نبايد بيش از حدود ۱٫۵ متر از سوژه خود فاصله داشته باشيد – مگر اين كه سعي داشته باشيد يك منظره يا يك اثر معماري را در كادر جاي دهيد. با اين حال اگر بخواهيد تاثير را به حداكثر برسانيد، بايد نزديك تر شويد.
۳
حواستان باشد كه انگشتانتان در عكس نيفتد يا جلوي فلاش را نگيرد
[عكاسي چاپ سريع]

در دوربين هاي فوري كوچك تر، ديدن انتهاي انگشتان مزاحم در كادر – به اين دليل كه دوربين فاقد دستگيره مناسب است و جايي براي قرار دادن دست ها ندارد – مشكل رايجي است كه به راحتي با كسب تجربه مي توان از آن اجتناب كرد.

نكته ديگر اجتناب از تاريك كردن فلاش توكار است – باز هم، به اين دليل كه شما دوربين را به طرز خاصي نگه مي داريد و دستتان آن را مسدود مي كند.

بدون صفحه نمايش LCD كه قبل از گرفتن عكس به شما هشدار دهد، خوب است كه از قبل بررسي كنيد كه هيچ مشكلي وجود نداشته باشد.
۴
در صورت امكان از نور طبيعي استفاده كنيد

اين نكته براي هر نوع عكاسي صدق مي كند، اما به خصوص براي عكاسي فوري كه در آن معمولا تركيبي از فيلم با ايزوي بالا و دوربيني كه هر بار مي خواهد به طور خودكار فلاش را فاير كند، مي تواند به طرز نااميد كننده اي به تصاوير محو و بي روح منجر شود.

باز هم، تجربه و آزمايش كليد كار است، اما ممكن است متوجه شويد كه غير فعال كردن فلاش و تنها استفاده از نور طبيعي – حتي در فضاي داخلي – نتايجي با كنتراست بهتر و سوژه مشخص تر به همراه خواهد داشت.
۵
عكاسي از يك سوژه را از زواياي مختلف امتحان كنيد

اگرچه بديهي است كه شما نمي خواهيد تعداد زيادي فيلم فوري گران قيمت را هدر دهيد، اما در نظر بگيريد كه سوژه از يك زاويه متفاوت با آنچه كه اولين بار به ذهنتان خطور كرد، چطور ممكن است به نظر برسد.

باز هم، اصول استاندارد عكاسي و توصيه ها به كار مي آيد. سعي كنيد روي زمين دولا شويد يا بر روي ديوار يا يك صندلي بايستيد. تنها ايستادن در مقابل سوژه و فشار دادن دكمه شاتر هميشه موثرترين نتايج را به شما نمي دهد – مگر اين كه عمدا خواهان نتايج ايستا يا كادربندي متقارن باشيد.

لنزك: اكثر نكات تركيب بندي براي عكاسي با دوربين هاي چاپ سريع نيز كاربرد دارند، بنابراين براي كسب آموزش بيشتر، اينجا كليك نماييد.
۶
سوژه هاي خوب براي عكاسي فوري
[عكاسي چاپ سريع]

همانطور كه در نكات فوق نشان داده شده است، پرتره كلوزآپ معمولا موضوع مورد علاقه براي عكاسي چاپ سريع است – چون سوژه به ابعاد كوچكتر چاپ فيلم فوري كه گاهي تقريبا به اندازه يك پاسپورت است، در مي آيد. بله، شما مي توانيد عكس هاي منظره هم بگيريد – به خصوص فيلم هاي اينستكس با فرمت وايد (عريض) براي اين امكان مناسب هستند – اما هنوز هم ممكن است يك گزينه چاپ با فرمت بزرگتر بخواهيد، اگر جزئيات چيزي است كه به دنبالش هستيد.
۷
بين سوژه و پس زمينه كنتراست ايجاد كنيد

به عنوان مثال، شخصي با لباس تيره يا داراي جزئيات زياد در مقابل يك پس زمينه روشن يا ساده و يكنواخت، يا برعكس سوژه اي با لباس رنگ روشن در مقابل يك پس زمينه شلوغ – مثلا يك ديوار آجري يا يك صحنه پر از جمعيت.

در هر صورت سوژه شما بايد در مقابل پس زمينه برجسته باشد، كه به همين دليل است كه استفاده از فلاش در صورتي كه سوژه ها در فضاي باز باشند، ايده خوبي است. در غير اين صورت، آنها ممكن است به صورت سيلوئت درآيند.
۸
نوردهي دوگانه را امتحان كنيد
[عكاسي چاپ سريع]

بعضي از دوربين هاي فوري، اما نه همه آنها، امكان نوردهي دوگانه (double exposure) را ارائه مي دهند. اينجاست كه شما مي توانيد يك عكس بگيريد و قبل از گرفتن عكس دوم دوربين را حركت دهيد، كه پس از آن دستگاه چاپي را بيرون مي دهد كه تركيبي از اين دو عكس است. اين مي تواند باعث ايجاد چيزهاي رضايت بخش يا كمي شلوغي و آشفتگي شود، اما با آزمايش مي توانيد خلاقيت زيادي به دست آوريد.

۹
سعي كنيد به طور بي هوا (كانديد) عكس بگيريد

تنها قرار دادن سوژه در جلوي دوربين و هشدار دادن اين واقعيت كه عكس آنها دارد گرفته مي شود، هميشه به بهترين نتايج منجر نمي شود. اكثر افراد عادت دارند هنگامي كه دوربين روبروي آنها روشن است، به اميد اين كه به بهترين شكل به نظر برسند، ژست هاي خشك و غير طبيعي بگيرند.

همانند انواع ديگر عكاسي، در برخي موقعيت ها عكس هاي كانديد (بدون ژست – بدون اطلاع سوژه و بي هوا) مي توانند بهتر از كار درآيند، و بهتر از عكاسي رسمي تر با ژست هاي محكم تر به گفتن داستان يك رويداد يا يك روز كمك مي كنند.
۱۰
از عكاسي فوري براي شكستن يخ استفاده كنيد

عكاسي كه قادر است به سوژه خود يك عكس چاپي فوري بدهد تا نتيجه حاصل را به او نشان دهد، براي مدت طولاني هنگام عكاسي پرتره، يك دستگاه خلاق بوده است.

از دوربين چاپ سريع خود به اين شيوه استفاده كنيد. دادن يك عكس چاپي به كسي در يك مهماني كمك مي كند تا يخ آنها بشكند، و بسته به ظاهر خاصي كه شما به دنبال آن هستيد، مي تواند به نتايج آرام و راحت تر يا نتايج بهتري براي عكس هاي بعدي منجر شود.

نويسنده: گوين استوكر (Gavin Stoker)

منبع:

لنزك

 


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۲:۰۸ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

عكاسي را مي توان با برنامه ها و ابزارهاي متناسب با آن بهبود بخشيد و موجب شد تا نتايج كار بزرگي را شاهد باشيم. عكاسي صرفا يك امر معمولي نيست و بايد براساس آموزشي انجام گيرد.

فيلتر پولاريزه به چه كار مي‌آيد؟ اساساً چرا بايد از اين گونه فيلتر‌ها در عكاسي و فيلم‌برداري بهره برد؟ چه چيزي باعث شده است كه اين فيلتر‌ها به يكي از ضروري‌ترين لوازم عكاسي تبديل شود؟ در ادامه سعي شده است تا با بررسي لنز‌هاي پولاريزه و كاركرد‌ آن‌ها تا حدي به سؤالات فوق پاسخ داده شود؛ بنابراين در ادامه مطلب همراه ما باشيد.<> عكاسي بارداري در آتليه بارداري

فيلتر‌هاي پولاريزه، شيشه‌هاي مخصوص پردازش‌شده‌اي هستند كه با تغيير زاويه خود نسبت به منبع نور، درخشش و بازتاب ناخواسته سطوح را كاهش مي‌دهند. معروف‌ترين نوع اين فيلتر‌ها، فيلتر‌هاي پولاريزه دايره‌اي‌ هستند كه به دهانه لنز متصل مي‌شوند و از قابليت چرخش برخوردار هستند تا در كوتاه‌ترين زمان ممكن بتوان به نتيجه مطلوب رسيد. در اين مطلب نگاه‌ اجمالي به كاربرد اين فيلترها خواهيم انداخت و توضيح مي‌دهيم كه چطور يك فيلتر پولاريزه مي‌تواند نقشي كليدي در بهبود كيفيت عكس‌هاي گرفته شده در شرايط مختلف را ايفا كند.

اگر‌چه اين فيلترها يك استاپ نوردهي را كاهش مي‌دهند ولي به گونه‌اي دراماتيك مي‌توانند نتيجه نهايي را در عكس گرفته شده با تغيير همراه كنند.

فيلترهاي پولاريزه چگونه كار مي‌كنند؟

كار با فيلتر‌هاي پولاريزه پيچيدگي زيادي ندارد. اين فيلتر‌ها در ابعاد و انواع مختلف موجود هستند. درواقع اين گونه فيلتر‌ها تنها زاويه مشخصي از پرتوهاي نور را از خود عبور مي‌دهند و از عبور پرتو‌هاي نور با زاويه‌هاي ديگر جلوگيري مي‌كنند. با چرخش و تغيير زاويه فيلتر، ورود‌ و يا حذف پر‌توهاي نور با زاويه‌ و طول موج مشخص نيز تغيير خواهد كرد و عملكرد آن نيز كاملاً تابع زاويه بين منبع نور و سوژه‌‌اي مي‌باشدكه قرار است از آن عكاسي شود.

حذف بازتاب‌هاي مزاحم از سطوح شيشه‌اي و براق

در عكاسي از سوژه‌هاي براق مختلف ممكن است كه نور به گونه‌اي تابيده شود كه جزييات زيادي در اثر بازتاب يا به اصطلاح رفله، به ثبت نرسد. به عنوانِ مثال فرض كنيد كه مي‌خواهيد از بيرون ويترين يك مغازه درون مغازه را عكاسي كنيد، ولي نور خورشيد طوري به شيشه مي‌تابد كه عملاً شيشه مانند يك آينه در عكس به ثبت مي‌رسد. در اين مواقع استفاده از فيلتر‌هاي پولاريزه مي‌تواند به كلي ورق را برگرداند و شما را در رسيدن به نتيجه دلخواهتان ياري كند. در واقع فيلتر پولاريزه با جلو‌گيري از ورود نور‌هاي بازتابي به داخل لنز باعث مي‌شود كه تصويري نسبتاً شارپ و واضح از درون ويترين به ثبت برسد.

افزايش كنتراست و وضوح تصوير در مناظر مه‌گرفته

هنگام عكاسي زير آسمان‌هاي خاكستري و مه‌گرفته كه عمق ديد بسيار محدود است، استفاده از فيلترهاي پولاريزه مي‌تواند تأثير بسيار مطلوبي بر نتيجه كار بگذارد و تصاوير كم‌رنگ و محو را به ميزان قابل‌توجهي بهبود ببخشد.

استفاده از فيلتر پولاريزه در عكاسي از آب

شايد بعضي از مواقع نياز به اين باشد كه رودخانه يا آب دريا در تصوير خيلي شفاف به نظر برسد. براي اين كار نياز است تا بازتاب‌هاي سطحي آب حذف شود و به گونه‌اي متفاوت در تصوير به ثبت برسد. جهت رسيدن به اين نتيجه استفاده از فيلتر‌هاي پولاريزه الزامي است. البته بايد توجه داشت كه رنگ دريا نيز ممكن است كمي ‌تغيير كند و به رنگ فيروزه‌اي نزديك‌تر شود.

افزايش غلظت رنگ تصوير

فيلتر‌هاي پولاريزه نورهاي بازتابي از تمام سطوح، حتي سطوحي كه اساساً انتظار بازتاب از آن‌ها را نداريم كاهش مي‌دهد. به اين ترتيب استفاده از اين فيلتر‌ها باعث مي‌شود كه رنگ بعضي از اشيا با غلظت بيشتري به ثبت برسند. (البته اين نكته وابستگي زيادي به موقعيت منبع نور نسبت به سوژه نيز دارد.) به عنوان مثال در عكاسي از يك باغ، هنگام روز برگ درخت‌ها در صورت استفاده از لنز پولاريزه بسيار سبزتر به ثبت خواهند رسيد.

محافظت از لنز

يكي ديگر از مزيت‌هاي به‌كار‌گيري اين فيلتر‌هاي و بستن آن‌ها بر دهانه لنز، محافظت از شيشه لنز در برابر خراشيدگي و ضربه است. اگرچه كه گزينه بهتر براي محافظ از شيشه لنز استفاده از فيلتر‌هاي UV مي‌باشد چرا كه قيمت كمتري دارند و اقتصادي‌تر هستند. ولي مهم اين است كه آسيب ديدن فيلتر پولاريزه نسبت به شيشه دهانه لنز، خسارت بسيار كمتري را از لحاظ مالي بر ما متحمل خواهد كرد.

استفاده از فيلتر پولاريزه ميزان نوردهي را تغير مي‌دهد.

يكي از فاكتورهايي كه هنگام عكاسي با فيلتر‌هاي پولاريزه بايد به آن توجه داشت اين است كه اين گونه فيلتر‌ها در نوردهي و اكسپوژر تغيير ايجاد مي‌كنند. اگر از درون فيلتر‌هاي پولاريزه به محيط اطراف نگاه كنيد، كاملاً متوجه شباهت آن با لنز عينك‌هاي آفتابي خواهيد شد؛ بنابراين هنگام استفاده از اين فيلتر‌ها ميزان نوري كه از لنز عبور كرده و به سنسور برخورد مي‌كند كاهش مي‌يابد. براي جبران كاهش روشنايي تصوير مجبور به بازتر كردن دريچه ديافراگم و يا كاهش سرعت شاتر دوربين هستيم و يا اينكه حساسيت ايزو را افزايش بدهيم. در واقع فيلتر‌هاي پولاريزه چيزي بين ۱ تا ۲ استاپ ميزان نوردهي را كاهش مي‌دهند و به همين دليل است كه ابزاري مناسب براي عكاسي در شب به حساب نمي‌آيد.

انتخاب فيلتر پولاريزه مناسب

اغلب لنز‌هاي دوربين‌هاي DSLR امروزي قابليت اتصال فيلتر‌هاي پولاريزه دايره‌اي را دارا هستند. فقط بايد هنگام خريد فيلتر بايد به قطر دهانه لنز توجه داشت و فيلتري با همان ابعاد را براي لنز تهيه نمود. دهانه‌هاي رايج و موسوم در بازار ۴۹، ۵۲ ، ۵۵، ۵۸، ۶۲، ۶۷، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ ميلي‌متر است. فيلتر‌هاي پولاريزه در انواع برند‌ها و كيفيت‌هاي مختلف در بازار موجود هستند و نسبت به فيلتر‌هاي ديگر نسبتاً گران‌تر هستند و هرچه ابعاد آن‌ها بزرگ‌تر شود قيمت آن نيز به نسبت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال فيلتر‌هاي Hoya مصالحه‌ي خوبي را بين قيمت و كيفيت برقرار كرده است. برند‌هاي معتبر ديگري مثل Phottix و Hama نيز فيلتر‌هاي با كيفيتي را تا به حال روانه بازار كرده‌اند.

با اين مطلب قطعا مي دانيد زمان پولاريزه كردن چه وقتي است.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۲:۲۷ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

شركت هاي مختلفي در زمينه توليد دوربين عكاسي و لنز دوربين فعاليت دارند كه از جمله آنها بايد به دو شركت ژاپني كانن يا نيكون پرداخت كه توانستند به موفقيت بسياري برسند.

كانن يا نيكون ؟ سؤالي كه تمام مبتديان و كساني كه مي‌خواهند يك دوربين DSLR براي پيگيري جدي عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد خريداري كنند خواهند پرسيد. سؤالي كه تجربه حضور در فروشگاه پيكسل بيش‌ازپيش من را با آن مواجه كرده است. معتقدم بدون در نظر گرفتن دو مدل هم‌رده از اين دو برند، نمي‌توان به جوابي قطعي و مطلق براي آن رسيد.

در ادامه با در نظر گرفتن معيارهاي “كيفيت عكس” ، “كيفيت فيلم‌برداري” و “لوازم جانبي” سعي كرديم به جوابي قانع‌كننده براي اين سؤال برسيم:

كيفيت عكس كانن بهتر است يا نيكون ؟

آنچه كه تا حد زيادي كيفيت عكس را تعيين مي‌كند ابعاد سنسور دوربين و كيفيت لنز مورد استفاده براي آن است!

در مورد اندازه سنسور با دو اندازه سنسور APS-C و فول فريم براي دوربين‌هاي DSLR هاي رايج سروكار داريم. كه معمولاً براي شروع دوربين‌هاي فول‌فريم توصيه نمي‌شود.

به‌طوركلي اندازه سنسور ارزان‌ترين DSLR ها هم از اندازه سنسور گرانترين دوربين‌هاي بدون قابليت تعويض لنز بزرگ‌تر است. اين عاملي مهم در تعيين كيفيت عكس و داشتن جلوه‌اي حرفه‌اي است. اما وقتي در مورد مقايسه DSLR ها با يكديگر صحبت مي‌كنيم، ابعاد سنسور ازرانترين غير فول فريم، تقريباً هيچ تفاوتي با ابعاد سنسور يك دوربين غيرفول فريم گران‌قيمت ندارد.

اين به اين معناست كه گرچه با قطعيت مي‌توان گفت يك DSLR عكس واضح‌تر و باكيفيت‌تري نسبت به يك دوربين خانگي كامپكت ثبت خواهد كرد، اما در شرايط عادي و نور مناسب و استفاده از يك لنز مشابه، تفاوت چشم‌گيري بين عكس يك دوربين  غيرفول‌فريم كانن يا نيكون با يك دوربين غيرفول‌فريم كمي گران‌تر از همان برند نخواهيد ديد!

ضمن اينكه در هر دو برند كانن و نيكون وقتي ارزان‌ترين DSLRها را فقط با DSLR هايي از يك رده‌بالاتر كه قيمت چندان بالاتري از ارزان‌ترين‌ها ندارند مقايسه مي‌كنيم ، بيشتر از اين‌كه به تفاوت در كيفيت عكس برسيم، شاهد تفاوت در راحتي كار با دوربين و تنظيمات دقيق‌تر خواهيم بود.

مگر اينكه بازهم يك رده‌بالاتر برويم كه در اين صورت به گران‌ترين غيرفول‌فريم‌ها مي‌رسيم كه داراي سنسوري با همان ابعاد هستند، اما در شرايط نوري نامساعد عملكردي بهتر دارند و امكان ويرايش عكس‌هاي ثبت‌شده‌ي آن‌ها در هر شرايط نوري، بيشتر از دوربين‌هاي ارزان‌تر خواهد بود. اين مورد براي هردو برند كانن و نيكون صدق مي‌كند.

هرچند كه همچنان عكسي كه در نور مساعد يكسان (مثل نور روز) ثبت مي‌شود، تفاوت چنداني نمونه عكس‌هاي يك دوربين ارزان‌تر از همان برند و همان شرايط مساعد نوري ندارد. چه رسد به تفاوت فاحش با عكس ثبت شده از دوربيني هم‌رده از برند رقيب!

پس وقتي تفاوت قيمت دو دوربين از دو برند، آن‌چنان زياد نيست، به دنبال كيفيت عكسي بهتر نباشيد، بلكه دقت خود را صرف بررسي تنظيمات و امكانات جانبي كنيد. چون عملاً به كيفيت عكسي بالاتر در شرايط مساعد نخواهيد رسيد و آنچه كه كمي تفاوت قيمت ايجاد مي‌كند تنظيمات گسترده‌تر و موارد جانبي مثل صفحه لمسي چرخنده است.

كيفيت فيلم‌برداري كانن بهتر است يا نيكون؟

اين جايي ست كه كانن درمجموع برنده رقابت است. گرچه هرچه مدل‌هاي بالاتر از سري‌هاي گران‌تر را باهم مقايسه مي‌كنيم به تشابه بيشتري در كيفيت و تنظيمات فيلم‌برداري كانن و نيكون مي‌رسيم، اما درهرحال تنظيمات مربوط به تصويربرداري در دوربين‌هاي ارزان‌قيمت كانن هم نسبت به دوربين‌هاي نيكون بيشتر است.

اما اين تنظيمات چيزهايي نيستند كه براي استفاده روزمره و خانگي مورداستفاده قرار گيرند. براي مثال بسياري از مدل‌هاي ارزان‌قيمت‌تر كانن هم داراي امكان تنظيم دستي صدا هستند كه اين مورد فقط در هنگام نصب ميكروفن خارجي براي ضبط صدا كاربرد دارد!

يا اكثر دوربين‌هاي كانن داراي امكان تنظيم دستي ميزان بازشدگي ديافراگم لنز در حين فيلم‌برداري هستند كه اين مورد نيز در اكثر دوربين‌هاي نيكون خودكار است. وجود اين امكان فقط در زمان تصويربرداري براي ساخت فيلم كاربرد دارد و در غير اين صورت معمولاً در زمان استفاده از دوربين‌هاي كانن نيز اين موارد روي حالت خودكار قرار مي‌گيرند!

لوازم جانبي كانن بهتر است يا نيكون؟

برخي از مشتريان پس از خريد دوربين موردنظر خود، به دنبال فيلتر يا حتي كيف ساخته‌شده توسط سازنده دوربين خود هستند!

اين در حالي است كه تمامي لوازم جانبي دوربين‌هاي حرفه‌اي يا به‌طور موازي توسط برندهاي ديگر ساخته مي‌شوند، يا به‌طور كامل برندهايي غير از برندهاي سازنده دوربين دست به توليد آن‌ها مي‌زنند. براي مثال لنزهاي عكاسي مناسب دوربين‌هاي ساخته‌شده توسط برندهاي نيكون و كانن نيز هم‌زمان توسط بسياري از برندهاي صاحب‌نام مثل تامرون و سيگما توليد مي‌شوند و در برخي از موارد لنزهاي ساخته‌شده توسط برندهاي سازنده لنز غير از كانن و نيكون انتخاب بسيار منطقي‌تر نسبت به يك لنز ساخته‌شده توسط كانن و نيكون است.

نكته مهم در مورد استفاده از لنز يا فلاش ساخته‌شده توسط برندهاي غير از نيكون يا كانن اين است كه معمولاً تمامي محصولات ديگر برندها در دو سري مناسب براي استفاده توسط دوربين‌هاي هردوي اين برندها ساخته مي‌شود و اگر شما تجربه خوبي با يك لنز يا فلاش خاص داشته باشيد، پس‌از تعويض دوربين‌تان با دوربيني از برند رقيب، مي‌توانيد دقيقاً همان لنز يا فلاش را براي دوربين جديد هم تهيه كنيد!

اما فلاشي كه توسط نيكون ساخته مي‌شود فقط مناسب براي دوربين‌هاي نيكون ساخته مي‌شود، يا يك لنز ساخته شده توسط كانن فقط براي دوربين‌هاي كانن توليد مي‌شود و مدل دقيقاً مشابهي كه توسط كانن يا نيكون ساخته شده باشد و قابل‌نصب روي دوربين رقيب باشد وجود ندارد!

پس با  توجه به اينكه بخش عمده‌ي لوازم جانبي عكاسي حرفه‌اي توسط برندهايي غير از كانن و نيكون توليد مي‌شود، در اين زمينه هيچ يك از اين دو بر ديگري برتري ندارد!

نتيجه‌گيري:

وقتي اقدام به خريد دوربين از يك فروشگاه غيرتخصصي و يا يك فروشگاه دوربين كوچك با تعداد مدل‌هاي محدود از برندهاي كانن و نيكون مي‌كنيد، شنيدن يك جواب قطعي و مطلق در مورد سؤال ” كانن يا نيكون؟ ” دور از انتظار نيست.

درواقع اگر فروشنده‌اي كه به شما به‌طور مطلق و بدون در نظر گرفتن يك مدل خاص از هر برند، يكي از دو برند كانن يا نيكون را پيشنهاد داد و بر برتري مطلق آن پافشاري كرد، مطمئن باشيد كه يا هيچ اطلاعي از عكاسي ندارد و يا انبار فروشگاه خود را از محصولات همان برند پركرده است!

حتي دو دوربين هم‌رده از يك برند خاص كانن يا نيكون نسبت يكديگر برتري مطلق ندارد! بلكه برتري هريك نسبت به ديگري در مواردي است كه شايد مورداستفاده شما قرار نگيرد. توصيه ما به شما خريد دوربين از فروشگاه‌هاي تخصصي دوربين و خواستن راهنمايي از كارشناسان و فروشندگاني‌ست كه بدون تعصب دوربين مناسب شما را به شما پيشنهاد مي‌دهند.

پاسخ به اين پرسش امري دشوار است زيرا هر دو برند توانستند نظر مخاطب خود را جلب كنند.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۴۰:۳۲ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

در عكاسي بايد نكات مختلفي توجه داشت و نمي توان ساده از كنار موضوعات گذشت و بايد براي ايجاد اثري چشمگير و قابل توجه آموزش هاي لازم را ديد.

ارزش نوري يا Exposure Value  ( EV ) چيست؟ دوربين‌هاي ديجيتال بر چه اساسي E.V را محاسبه مي‌كنند؟ چرا اين پارامتر عكاسي كودك در آتليه كودك تا اين حد پيچيده به نظر مي‌رسد و در كمتر جايي با زبان ساده به تفسير آن پرداخته شده است؟ در ادامه سعي شده تا با دوري از بررسي فني اين پارامتر و با گويشي ساده به سؤالاتي از اين قبيل پاسخ دهيم و در آخر به درك درستي از E.V يا همان ارزش نوري برسيم.<>

Exposure Value كه آن را به فارسي ارزش نوري ترجمه كرده‌اند براي اولين بار در سال ۱۹۵۰ و توسط يك آلماني به نام فردريش دِكِل محاسبه و معرفي گرديد. اين پارامتر يك معيار يا واحد براي اندازه‌گيري و نوردهي مناسب تصوير است. در تاريخ عكاسي هميشه محاسبه نوردهي يك مشكل بزرگ بوده و بسياري از عكس‌ها ممكن بوده است كه به دليل نوردهي بيش از حد بسيار سفيد شوند و يا با نوردهي كم بسيار تيره به نظر برسند. به همين دليل روش‌ها و معيار‌هاي مختلفي براي نوردهي متعادل عكس تا به حال ابداع شده است كه يكي از رايج‌ترين آن‌ها محاسبه E.V يا ارزش نوري به شمار مي‌رود.

E.V يك پارامتر لگاريتمي است كه به روشنايي، كنتراست و حساسيت ايزو بستگي دارد و معمولاً بين منفي ۹ تا عددي حدود ۲۰ متغير است. تاريك‌ترين صحنه‌ها مثل مركز كهكشان راه شيري در حساسيت ايزوي ۱۰۰ ارزش نوري‌ برابر با -۹ دارند و صحنه‌هاي روشن مثل يك منظره برفي در روز آفتابي از E.V معادل ۱۶ برخوردار هستند. به علاوه سرعت شاتر و بازشدگي دهانه ديافراگم هم در نورسنجي خودكار دوربين‌ها بر اساس EV تعيين مي‌شود. در واقع اين مقدار ارزش نوري است كه رابطه سرعت شاتر و عدد ديافراگم دوربين را مشخص مي‌كند تا تصوير با روشنايي متعادلي به ثبت برسد. به عنوان مثال در تصويري اگر مقدار نوردهي براي رسيدن به يك تصوير با روشنايي مناسب و متعادل، برابر با E.V 7 باشد، در عدد ديافراگم ۱.۴ سرعت شاتر بايد چيزي در حدود ۱/۶۰ ثانيه باشد و يا اگر ديافراگم را يك استاپ ببنديم  (عدد ديافراگم برابر با F2 شود) سرعت شاتر را بايد نصف كنيم (۱/۳۰) تا در طي زماني طولاني‌تر كمبود نور ورودي جبران شود. امروزه اكثر نورسنج‌‌‌ها از اين متود استفاده مي‌كنند و عدد ديافراگم و سرعت شاتر مناسب را پيشنهاد مي‌دهند.

از ديگر كاربرد‌هاي E.V، استفاده از آن به عنوان واحد نوردهي مي‌باشد. امروزه خيلي از فلاش‌هاي استوديويي، قدرت خروجي فلاش را با EV مشخص مي‌كنند. به عنوان مثال فلاش‌هاي Broncolor بر اساس EV تنظيم مي‌شوند و با دقت ۱/۱۰ ارزش نوري قابل تنظيم هستند. افزايش هر واحد EV به معناي افزايش دو برابري ميزان نوردهي است؛ يعني اگر قدرت فلاشي را از ۱۴ به ۱۵ تغيير دهيم، ميزان نوردهي دو برابر شده و بايد دريچه ديافراگم را يك استاپ ببنديم.

اگر به مشخصات فني دوربين‌هاي DSLR سري بزنيم معمولاً محدوده‌اي كه دوربين در آن قادر به نورسنجي‌ است را خواهيم ديد. به عنوان مثال Canon 5D Mark IV در محدوده‌اي بين ۰ تا ۲۰ EV قادر به نورسنجي مي‌باشد. حتي جبران نوردهي دوربين‌ها نيز با اين واحد بيان مي‌شود. اغلب دوربين‌هاي فول‌فريم DSLR قادرند تا در محدوده بين -۵ تا +۵ EV، نوردهي نامناسب را تا حدي جبران كنند.

با تمام اين تفاسير نكته مهم در مورد ارزش نوري درك درست مفهوم آن است و نه پي بردن به محاسبات و فرمول‌هاي پيچيده مربوط به آن. با درك درست از اين پارامتر، مي‌توان با تسلطي بيشتر به نوردهي تصاوير پرداخت و عكس‌هايي خارق‌العاده، با كنتراست و روشنايي دقيق‌تر خلق نمود.

با كمك اين قابليت مي توان به عكاسي بهتري پرداخت.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۷:۲۲ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

عكاسي مدل هاي مختلفي داشته كه از جمله بايد به عكاسي هنري، خياباني و چندي ديگر اشاره كرد. هر يك از مدل ها روش تصويربرداري خاص خود را دارد.
در عكاسي خياباني و اساساً هر زمينه‌اي از عكاسي، انتخاب ابزار مناسب يكي از مهم‌ترين فاكتور‌ها در رسيدن به يك نتيجه مطلوب به حساب مي‌آيد. در همين رابطه قصد داريم در ادامه بهترين لنزهاي عكاسي خياباني را برشمريم. هر چند خيلي از عكاسان خياباني موبايل يا دوربين‌هاي كامپكت براي عكاسان خياباني را به كار مي‌گيرند، ولي در اين مطلب دوربين‌‌هاي با قابليت تعويض لنز و لنز‌هاي پرايم مناسب براي آن‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است. پيش از اين در مورد بهترين دوربين‌هاي كامپكت يا بدون آينه براي عكاسي بارداري در آتليه بارداري خياباني مطلب زير را مطالعه كنيد

چرا يك لنز پرايم يا فاصله كانوني ثابت؟

اكثر عكاسان خياباني از لنز‌هاي پرايم در عكاسي خياباني استفاده مي‌كنند. لنز‌هاي پرايم فاصله قانوني ثابتي دارند و از قابليت زوم برخوردار نيستند. در عوض براي تركيب‌بندي و انتخاب كادر بايد موقعيت خود را نسبت به سوژه عقب يا جلو ببريم. هر چند اين وضعيت در لنز‌هاي پرايم محدوديت‌هايي را براي عكاس به همراه مي‌آورد ولي مزاياي زيادي نيز دارد.

لنز‌هاي پرايم معمولاً از ابعاد جمع‌وجور و وزن كمي برخوردار هستند. سبك و كوچك بودن دوربين در عكاسي خياباني يك ويژگي بسيار مهم به حساب مي‌آيد. به علاوه لنز‌هاي پرايم عموماً با توجه به كار رفتن المان‌هاي كمتر، نور بيشتري را از خود عبور داده و تصوير واضح‌تري را ارائه مي‌دهند. اين نوع لنزها در مقايسه با لنز‌هاي زوم از سرعت بيشتر و حداكثر بازشدگي دهانه ديافراگم بيشتري برخوردار هستند. به لطف اين ويژگي مي‌توان به عمق ميدان‌هاي كمتري در تصوير داست يافت كه در عكاسي خياباني امري ايده‌ال است و مي‌توان سوژه را از بك‌گراند شلوغ خود كاملاً جدا كرد.

در ديگر از برتري‌هاي لنز‌هاي پرايم، امكان عكاسي روي دست و بدون نياز به افزايش زياد ايزو اشاره كرد. با توجه به حداكثر بازشدگي كمتر از F2 در لنز‌هاي پرايم، مي‌توان در شرايط كم‌نور هم عكس‌هايي با روشنايي و وضوح مطلوبي را به ثبت رساند.

بهترين فاصله كانوني براي عكاسي خياباني چيست؟

در عكاسي خياباني كدام لنز بهتر است؟ آيا بايد از لنز ۵۰ ميلي‌متر استفاده كرد يا ۳۵ ميلي‌متر؟ نظر‌ها در اين رابطه متفاوت است. ولي در واقع عكاسي خياباني به لنز‌هايي با اين فاصله كانوني محدود نمي‌شود و خيلي از عكاسان خياباني حرفه‌اي از لنز‌هايي با فواصل كانوني ديگر استفاده مي‌كنند.

لنز‌هاي وايد با فاصله كانوني كمتر از ۳۵ ميلي‌متر

استفاده لنز‌هاي وايد با فاصله كانوني كمتر از ۳۵ ميلي‌متر در عكاسي خياباني كمي مشكل به نظر مي‌رسد. هر چند براي گرفت پرتره‌هاي محيطي مي‌توان از اين لنز‌ها استفاده كرد و براي عكاسي متداول خياباني بيش از حد بايد به سوژه نزديك شد و همين در روند كار تأثير مي‌گذارد. با اين وجود خيلي‌ها لنز ۲۴ ميلي‌متري را براي عكاسي خياباني مناسب مي‌دانند. ولي بهتر است كه يك فاصله منطقي با سوژه حفظ شود تا هم خود عكاس و هم فردي كه دارد عكاسي مي‌شود احساس راحت‌تري داشته باشند.

لنز‌هاي ۳۵ ميلي‌متري

لنز‌هايي با اين فاصله كانوني بيشترين استفاده را در بين عكاسان خياباني دارد. لنز‌هاي ۳۵ ميلي‌متري زاويه ديدي مناسب را براي ثبت مناظر شهري و اماكن عمومي پوشش مي‌دهد. اين لنز‌ها نه آن‌قدر وايد هستند كه با اعوجاج‌ و ديستورشن پرسپكتيو فضا را به هم بريزند و نه آن‌قدر وايد هستند كه نتوان المان‌هاي مختلف شهري را در كادر جاي داد. به علاوه لنز‌هايي با فاصله كانوني بين ۳۵ تا ۵۰ ميلي‌متر نزديك‌ترين تصوير را به چشم انسان ارائه مي‌دهد. هر چند اگر بخواهيد با اين لنز‌ها پرتره‌هاي خياباني بگيريد، بايد كمي جسارت داشت و بيش از حد به شخص نزديك شد. لنز‌هاي زير مي‌توانند جزو بهترين گزينه‌ها براي عكاسي خياباني باشند:

Zeiss Milvus 35mm f/2 ZE – Canon Mount

Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art – Nikon Mount

Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD – Canon Mount

Nikon AF NIKKOR 35mm f2D

Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Canon EF 35mm f/1.4L USM

هم‌چنين لنز‌هاي كلاسيك Voigtlander نيز از وضوح بالايي برخوردار هستند و شارپنس فوق‌العاده بالايي را ارائه مي‌دهند. اين لنز‌ها اغلب با مانت M لايكا ساخته مي‌شوند و براي اتصال آن به دوربين‌هاي كانن و نيكون بايد از مبدل استفاده كرد. به علاوه لنز‌هاي Voigtlander مجهز به فوكوس خودكار نيستند همين امر ممكن است از سرعت عمل عكاس بكاهد. با اين وجود با توجه به رزولوشن برتري كه اين لنز‌ها ارائه مي‌دهند، مي‌توانيم آن‌ها را نيز در ليست بهترين لنزهاي ۳۵ ميلي‌متري براي عكاسي خياباني بگنجانيم:

Voigtlander Nokton Classic 35mm f1.4 Manual Focus M Mount

Voigtlander Nokton Aspherical 35mm f1.2 Lens II M-Mount

دو عكس زير با لنز ۳۵ ميلي‌متري Tamron SP 35mm f/1.8 Di VC USD – Canon Mount گرفته شده‌اند.

لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري

اگر قصد داريد با لنزي كه تهيه مي‌كنيد غير از عكاسي خياباني، زمينه‌هاي ديگري از عكاسي را تجربه كنيد، لنز‌هاي پرايم ۵۰ ميلي‌متري مي‌تواند بهترين گزينه باشد. اين لنز براي عكاسي در خيلي از ژانر‌هاي عكاسي مناسب است و پركاربرد‌ترين لنز پرايم بين عكاسان به حساب مي‌آيد.

از طرفي اگر در عكاسي خياباني ثبت پرتره اشخاص از اولويت بيشتري برخوردار باشد، به كاربران لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري مي‌تواند كار عكاس را راحت‌تر كند، چرا كه نيازي نيست بيش از حد به سوژه نزديك شد.

لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري زير به ترتيب بهترين گزينه‌ها براي عكاسي خياباني به حساب مي‌آيند:

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Canon Mount

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art Nikon Mount

Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZE – Canon Mount

Zeiss Milvus 50mm f/1.4 ZF.2 – Nikon Mount

Canon EF 50mm f/1.2L USM

Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Canon EF 50mm f/1.4 USM

Canon EF 50mm f/1.8 STM

Nikon AF NIKKOR 50mm f/1.8D

سه عكس زير با لنز‌هاي ۵۰ ميلي‌متري گرفته شده‌اند:

نتيجه‌گيري:

با توجه به مواردي كه در بالا به آن اشاره شد، لنز‌هاي پرايم ۳۵ و ۵۰ ميلي‌متري بهترين گزينه براي عكاسي خياباني هستند و اگر مي‌خواهيد به صورت حرفه‌اي عكاسي خياباني را دنبال كنيد، بهتر است كه دو لنز با اين فواصل كانوني را با خود به همراه داشته باشد. هم‌چنين در انتخاب و خريد لنز بايد دقت زيادي كرد و بهترين انتخاب را داشت چرا كه يك لنز با كيفيت و خوب هميشه يك لنز خوب باقي مي‌ماند ولي يك دوربين خوب بعد از چند سال توان رقابت با دوربين‌هاي جديدتر را نخواهد داشت.

با لنزهاي فوق مي توانيد عكاسي خياباني خوبي داشته باشيد.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۳:۵۴ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

دوربين هاي مختلفي ار مي توان در بازار يافت كه هر يك با ويژگي ها و طراحي خاص خود همراه هستند. اما كمتر پيش مي آيد تا افرادي شما را براي دوربين مناسب در شرايط نوري كم كمك كند.

در حالي كه اكثر دوربين‌هاي مدرن عكس‌هاي با كيفيت بالايي را مي‌توانند بگيرند، ولي همه آن‌ها در شرايط سخت از عملكرد بالايي برخوردار نيستند. هر چه شرايط محيط براي عكاسي در نور كم چالش‌برانگيزتر شود به دوربين بهتري براي عكاسي نياز خواهيد داشت. عكاسي نوزاد در آتليه نوزاد تماماً در رابطه با ثبت نور است و هر چه شرايط نوري ضعيف‌تر شود عملكرد و قابليت دوربين بيشتر محك مي‌خورد. در ادامه سعي شده تا دوربين‌هاي عكاسي‌اي كه بهترين عملكرد و كمترين نويز را دارند معرفي شوند و مشخصات آن‌ها موردبررسي قرار گيرد.

<>

عملكرد خوب دوربين در شرايط نوري تاريك براي آن دسته از عكاساني مهم است كه عكاسي نجومي مي‌كنند، از كنسرت‌ها و تئاتر‌ها عكس مي‌گيرند يا مناظر طبيعي و شهري را در شب عكاسي مي‌كنند. البته براي هركدام از اين زمينه‌هاي عكاسي ابزارها و راه‌حل‌هايي وجود دارد. عكاسان ورزشي معمولاً حساسيت ايزوي دوربين را افزايش مي‌دهند، عكاسان عروسي از نور‌هاي پيوسته و رو دوربيني استفاده مي‌كنند و يا مثلاً عكاسان خياباني از لنز‌هاي سريع و نور‌هاي مصنوعي خود شهر بهره مي‌گيرند و در همه اين موارد براي رسيدن به بهترين نتيجه بايد از يك دوربين مناسب نيز برخوردار بود و با بالا رفتن ايزو يا كم شدن نور محيط نويز بالايي نداشته باشد و دقت رنگي مطلوبي داشته باشد. به علاوه بر خلاف تصور بالا رفتن رزولوشن سنسور نه تنها رابطه‌اي با عملكرد بهتر دوربين در شرايط كم‌نور ندارد بلكه ممكن است نويز بيشتري را در تصوير ايجاد كند.

دوربين‌هايي كه بهترين عملكرد را در شرايط نوري ضعيف دارند، طبق بررسي‌هاي انجام شده و بر اساس تست‌هاي سايت DxOmark بر اساس زير مي‌باشند.

دوربين‌هاي فول‌فريم:

Nikon D5

Sony a7S II

Canon 5D Mark IV

دوربين‌هاي APS-C

Nikon D7500

Sony a6300

Canon 7D Mark II

مواردي كه بايد در مورد عكاسي در نور كم در نظر بگيريم:

سايز سنسور: سايز حسگر دوربين تقريباً در همه زمينه‌هاي عكاسي مورد بحث قرار مي‌گيرد ولي زماني كه از ثبت عكس در شرايط كم‌نور صحبت مي‌شود از اهميت بيشتر برخوردار مي‌شود. هر چه ابعاد سنسور بزرگ‌تر باشد طبيعتاً سطح بيشتري براي جذب نور خواهد داشت عكس با روشنايي مطلوب‌تري ثبت مي‌شود؛ بنابراين دوربين‌هاي مديوم‌فرمت از اين نظر بهترين عملكرد را دارند و بعد از آن دوربين‌هاي فول‌فريم قرار دارند. دوربين‌هايي يا سنسور APS-C و MFT را نيز مي‌توان در رتبه‌هاي بعدي قرار داد.

البته دوربين‌هاي فول‌فريم نسبت معايبي نيز دارند. آن‌ها معمولاً قيمت بالايي دارند، وزن آن‌ها بالاست و از ابعاد كامپكتي نيز برخوردار نيستند؛ بنابراين براي عكاساني كه از نمي‌خواهند هزينه زيادي را براي دوربين صرف كنند يا به يك دوربين سبك و خوش‌دست براي عكاسي نياز دارند، دوربين‌هاي APS-C گزينه‌هاي بهتري هستند.

ايزو: ميزان حساسيت ايزو حساسيت سنسور را نسبت به نور را مشخص مي‌كند. سنسور هر دوربيني يك ايزوي مشخص و طبيعي دارد كه با تقويت يا تضعيف ولتاژ خروجي مي‌توان ميزان آن را تغيير داد. هر چه ايزو بالاتر رود تقويت الكترونيكي سيگنال‌ها بيشتر مي‌شود و به طبع آن نويز‌ها نيز تقويت شده و نمود بيشتر در تصوير خواهند داشت. ولي دوربين‌هايي هستند كه در ايزو‌هاي بالا عملكرد بهتري نسبت به ديگر دوربين‌ها دارند و نويز را بهتر كنترل مي‌كنند؛ به عبارت ديگر اين كه دوربين‌ها قادرند تا چه قدر افزايش ايزو داشته باشند مهم نيست. مهم اينجاست كه عملكرد دوربين و نويز تصوير در ايزو‌هاي بالا به چه صورت است.

بهترين دوربين‌هاي فول‌فريم براي عكاسي در نور كم :

دوربين‌هاي فول‌فريم بهترين گزينه در بين دوربين‌هاي متداول براي عكاسي در نور كم هستند. هر چند سه دوربين كه به آن‌ها اشاره مي‌شود، قيمت بالايي دارند ولي تصويري كه در محيط‌هاي تاريك ارائه مي‌دهند نسبت به دوربين‌هايي كه سنسور كوچك‌تري دارند، جزئيات و كيفيت بسيار بالاتري دارد.

Nikon D5:



هر چند كه اين دوربين قيمت بسيار بالايي دارد ولي در كنار Nikon D850 بهترين عملكرد را در شرايط نوري ضعيف دارد. اين دوربين قادر است تصويري با نويز پايين و وضوحي بالا را در محيط‌هاي كم‌نور ثبت كند. البته لنزي كه با آن عكاسي مي‌شود نيز بايد مينيمم ديافراگم مناسبي مثل F1.4 يا F1.2 داشته باشد تا بتوان نتيجه بهتري گرفت. D5 سنسوري ۲۰ مگاپيكسلي دارد و مي‌توان حساسيت ايزوي آن را تا ۳،۲۸۰،۰۰۰ افزايش داد و با سرعت ۱۴ فريم بر ثانيه عكاسي كرد.

Sony a7S II:

سوني اين دوربين را بر اساس عملكرد بالا در محيط‌هاي كم‌نور طراحي كرده است. اين دوربين در بين دوربين‌هاي فول‌فريم از بزرگ‌ترين اندازه پيكسل برخوردار است و به لطف همين ويژگي در شرايط نوري ضعيف نويز تصوير بسيار پايين خواهد بود و عكس با وضوحي بالا به ثبت مي‌رسد. A7S II همچنان از يك سنسور ۱۲ مگاپيكسل فول‌فريم Exmor CMOS در كنار پردازشگر تصوير BIONZ X جهت ارائه‌ي محدوده‌ي ايزوي استاندارد ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰، بهره مي‌برد. اين حساسيت قابل‌گسترش به ISO 50-409600 است. از ديگر ويژگي‌هاي‌ كه اين دوربين را نسب به رقباي خود متمايز مي‌كند سرعت و عملكرد بسيار بالاي فوكوس خودكار حتي در محيط‌هاي نزديك به تاريكي است.

Canon 5D Mark IV

اين دوربين در حال حاضر پرچم‌دار محصولات كانن به حساب مي‌آيد. هر چند كه اين دوربين در مقايسه با بعضي دوربين‌هاي هم‌رده از حساسيت ايزو‌هاي بالاتري برخوردار نيست ولي در اين است ما قرار گرفته چون تقريباً در هر شرايطي از عملكرد فوق‌العاده‌اي برخوردار است حتي دز شرايطي كه نور محيط بسيار كم باشد. ۵D Mark IV به يك حسگر فول‌فريم از نوع CMOS مجهز شده است كه تفكيك‌پذيري ۳۰.۴ مگاپيكسل را ارائه مي‌دهد. علاوه بر اين٬ پردازشگر تصويري DIGIC 6+ در قلب اين دوربين جاي گرفته تا تمام پردازش‌هاي مورد نياز در دوربين با سرعت و دقت بالايي صورت پذيرد. Canon 5D Mark IV از دامنه حساسيت ايزوي ۱۰۰-۳۲۰۰۰ بهره مي‌برد كه البته امكان افزايش آن تا ۵۰-۱۰۲۴۰۰ نيز فراهم است. به اين ترتيب توسط اين دوربين مي‌توان در محيط‌هاي كم‌نور٬ عكس‌هايي با روشنايي و شارپنس بالا و حداقل نويز را به ثبت رساند.

بهترين دوربين‌هاي با سنسور APS-C براي عكاسي در نور كم :

 

Nikon D7500:

اين دوربين با سنسور ۲۰.۹ مگاپيكسلي و قابليت افزايش ايزو تا ۱۶۴۰۰۰۰ يكي از بهترين دوربين‌ها براي عكاسي در نور‌ كم به حساب مي‌آيد. D7500 از ۵۱ نقطه فوكوس برخوردار است و در دقت بالايي در فوكوس خودكار حتي در شرايط كم‌نور دارد. اين دوربين نسبت به دوربين‌هاي فول‌فريم از ابعاد و وزن كم‌تري برخوردار است.

Sony a6300

اين دوربين كراپ سنسور بدون‌آينه مقايسه دوربين‌هايي در بازه قسمتي يكسان، كيفيت بالايي را در محيط‌هاي كم‌نور ارائه مي‌دهد. Sony a6300 از سنسوري با رزولوشن ۲۴.۳ مگاپيكسل برخوردار است و ايزوي آن را مي‌توان تا ۵۱،۲۰۰ افزايش داد. تا ايزو ۲۵،۶۰۰ اين دوربين نسبت سيگنال به نويز بسيار بالايي دارد و تصاوير با وضوح و جزئيات بالاي ثبت مي‌شوند. به علاوه كه اين دوربين به ۴۲۵ نقطه فوكوس مجهز است و حتي در محيط‌هاي نسبتاً تاريك نيز با سرعت بالايي بر روي سوژه فوكوس مي‌كند.

Canon 7D Mark II

۷D Mark II يكي از بهترين دوربين‌هاي كراپ‌سنسور براي عكاسي در نور كم به حساب مي‌آيد. اين دوربين براي عكاسي ورزشي و عكاسي طبيعت به انتخاب عالي به حساب مي‌آيد و يكي از قوي‌ترين دوربين‌ها در فوكوس خودكار به حساب مي‌آيد. سنسور اين دوربين رزولوشني معادل ۲۰.۹ مگاپيكسل دارد و حساسيت ايزوي آن را مي‌توان تا ۱۶۰۰۰ افزايش داد.

متغير‌هاي زيادي هستند كه رسيدن به يك نتيجه خوب در عكاسي از محيط‌ها و صحنه‌هاي كم‌نور ممكن مي‌كنند. علاوه بر داشتن يك دوربين مناسب بايد از لنز‌هاي سريع، سه‌پايه و شايد فلاش نيز استفاده كرد تا بتوان عكسي واضح و شارپ خلق كرد.

اگر به ليست فوق توجه كنيد گزينه مناسب را پيدا خواهيد كرد.
با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۳۰:۰۱ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

عكسبرداري بدون انجام قواعد و آموزش نمي تواند ثمره قابل توجهي داشته باشد و به نوعي افراد نياز دارند تا از اين قواعد و  آموزش ها بهره گيرند و آن به كار گيرند.
تمام هنر يك عكاس چهره حرفه‌اي، مهارت در بازي با نور است. با تجربه و دانش كافي از آناتومي صورت و شناخت نور، هر كسي مي‌تواند بهترين پرتره‌ها را خلق كند. در عكاسي پرتره كلاسيك معمولاً چند روش مختلف مطرح مي‌شود كه با رعايت اين قواعد مي‌توان پرتره‌هاي استوديويي جذاب و خيره‌كننده‌اي را خلق كرد. در اين تكنيك‌هاي كلاسيك معمولاً نسبت‌هاي نور‌هاي مختلف، محل قرارگيري نورها يا همان دياگرام نوري، زاويه قرارگيري صورت در برابر دوربين و زاويه ديد، طبق اصولي ثابت و قراردادي تعريف مي‌شود. قبل از اين در پيكسل در مورد نورپردازي پرتره به طور كلي صحبت به ميان آمده بود. در ادامه سعي شده است تا بررسي برخي از تكنيك‌هاي نورپردازي پرتره با نورهاي استوديويي و بررسي تفاوت آن‌ها، بتوان تا حدودي بر عكاسي كودك در آتليه كودك استوديويي چهره مسلط شد. <>

از زمان اختراع دوربين عكاسي تا به امروز، ثبت چهره انسان يكي از مهم‌ترين وظايف رسانه عكاسي است. انسان هميشه دوست دارد تا به نوعي خود را جاودانه كند و عكس هرچند به صورت مجازي ولي وسيله‌اي كاملاً مناسب براي رسيدن به اين نياز بود؛ بنابراين انسان‌ها هميشه سعي دارند تا در زيباترين فرم ممكن چهره خود را در تصوير جاودانه كنند. قواعد و روش‌هاي بسياري در عكاسي چهره تاكنون مطرح شده ولي هيچ‌كدام قانون‌هاي ثابتي نيستند و بايد با كسب تجربه و مهارت به سبك شخصي خود در نورپردازي پرتره رسيد. با اين حال تكنينك‌هاي مرسوم و متداولي در نورپردازي اين ژانر عكاسي وجود دارد كه جواب خود را پس داده‌اند و با رعايت آن‌ها مي‌توان پرتره‌هاي اصولي و خارق‌العاده‌اي را خلق كرد.

نورپردازي Split:

در اين روش همان‌گونه كه از نامش پيداست، صورت به دو قسمت مساوي سايه و روشن تقسيم مي‌شود. در پركنتراست ترين حالت يك سمت چهره كاملاً تاريك و نيمه ديگر روشن است. اين نورپردازي معمولاً براي ثبت پرتره‌هاي دراماتيك به كار مي‌رود و بر روي صورت آقايان نتيجه بهتري مي‌دهد. منبع نور يا فلاش در نورپردازي Split هم‌سطح صورت و در زاويه ۹۰ درجه در كنار او قرار مي‌گيرد. براي روشن‌تر كردن قسمت سايه صورت مي‌توان در طرف ديگر سوژه يك رفلكتور قرار داد. به اين دليل كه تنها از يك منبع نور در اين تكنيك استفاده مي‌شود، نورسنجي بسيار ساده است و براي اين كار تنها كافي‌ست نورسنج را از صورت سوژه، به سمت فلاش گرفته و فلاش را تخليه مي‌كنيم تا نور فلاش خوانده شود. بهترين عدد ديافراگم در عكاسي كلاسيك پرتره بين ۵.۶ تا ۸ است، بنابراين قدرت فلاش بهتر است كه بر روي اين اعداد تنظيم شود. براي رسيدن به نتيجه بهتر، نورپردازي پرتره به گونه‌اي بايد انجام شود تا چشمي كه در سايه قرار گرفته است، كمي روشن شود و بازتاب فلاش، يا همان كچ‌لايت در آن ديده شود. براي رسيدن به اين وضعيت بايد كمي صورت را به سمت نور چرخاند.

نورپردازي Loop

در اين روش از نورپردازي، سايه بيني، بر روي گونه مي‌افتد. براي رسيدن به چنين تصويري، منبع نور كمي بالاتر از سطح سر مدل و بسته به چهره فرد، در زاويه بين ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار مي‌گيرد. اگر به عكس‌‌هايي كه با اين روش نورپردازي شده‌اند نگاه كنيد، سايه‌اي كوچك از بيني كه در سمت مخالف نور قرار گرفته، كاملاً مشهود است. ولي بايد توجه داشت كه سايه بيني با سايه گونه، تداخل نداشته باشد. در ضمن ارتفاع نور را نبايد خيلي بالا برد، چرا كه كچ‌لايت چشم‌ها از دست مي‌رود و سايه بيني ممكن است عجيب به نظر برسد. براي پر كردن سايه‌ها نيز مي‌توان يك فلاش ديگر به همراه سافت باكس را با يك استاپ روشنايي كمتر دقيقاً در مقابل صورت مدل قرار داد يا در طرف مقابل فلاش از يك رفلكتور استفاده كرد.



نورپردازي رامبرانتي:

اين شيوه نورپردازي، برگرفته از روشي بود كه رامبرانت، نقاش هلندي قرن شانزدهم در نقاشي‌هايش به كار مي‌گرفت. نورپردازي رامبرنتي با مثلثي كه بر روي گونه مدل شكل مي‌گيرد، شناخته مي‌شود. برخلاف نورپردازي در روش loop سايه بيني و گونه‌‌ با يك ديگر تداخل دارند و در زير چشم يك مثلث روشن شكل مي‌گيرد. در نورپردازي رامبرانتي بايد توجه داشت كه نور به چشمي كه در سايه قرار گرفته است نيز بتابد. جهت رسيدن به نور رامبرانتي، سوژه نسبت به منبع نور بايد در جهت مخالف كمي بچرخد و نور در سطح بالا‌تري نسبت به سر مدل قرار گيرد تا سايه بيني بزرگ‌تر شده و در سايه گونه محو شود. صورت هر فردي مناسب براي نورپردازي رمبرانتي مناسب نيست. براي چهره كساني كه گونه‌هاي برجسته‌اي دارند، راحت‌تر مي‌توان به اين نورپردازي رسيد. حالت چهره و تناسب اعضاي صورت نقش بسيار مهمي در انتخاب شيوه نورپردازي ايفا مي‌كند. اگر فردي پيشاني بلندي دارد، توصيه نمي‌شود كه نور در ارتفاع بالايي نسبت به سر قرار گيرد و يا اگر بيني مدلي بزرگ است خيلي نبايد نور را به كناره‌ها برد تا سايه بيني بزرگ نشود و يك نور نرم و بخش بر روي صورت تاباند.

نورپردازي پروانه‌اي:

نور‌پردازي پروانه‌اي، به علت اينكه يك سايه كوچك و پروانه‌هاي شكل، در زير بيني شكل مي‌گيرد به اين اسم نام‌گذاري شده است. در اين شيوه نور روبه‌روي چهره و در ارتفاعي نسبتاً بالا نسبت به سوژه قرار مي‌گيرد. بايد توجه داست كه فلاش يا منبع نور خيلي نبايد بالا باشد چرا كه سايه بيني، لب را قطع مي‌كند و تصوير جذابي از مدل به ثبت نمي‌رسد. دوربين در اين روش روبه‌روي چهره و زير منبع نور قرار مي‌گيرد و براي پر كردن سايه‌ها مي‌توان يك رفلكتور را به دست مدل داد و از او خواست كه آن را به گونه‌اي كه در كادر قرار نگيرد و در زاويه مناسب ثابت نگاه دارد. در صورت‌هاي استخواني و كشيده نورپردازي پروانه مي‌تواند فوق‌العاده باشد ولي صورت‌هاي گرد در نورپردازي loop بسيار جذاب‌تر به نظر مي‌رسند. به علاوه از اين شيوه نور‌پردازي معمولاً در عكاسي مد و فشن نيز استفاده مي‌شود.



نورپردازي متقارن:

در نورپردازي پرتره متقارن با Clamshell معمولاً دو منبع نور به كار گرفته مي‌شود. نور‌ها با زاويه مساوي و فاصله يكسان در دو طرف سوژه قرار مي‌گيرند تا دو طرف چهره به گونه‌اي يكنواخت روشن شود. بايد توجه داشت كه نور تابيده شده بر روي صورت بايد خيلي نرم و پخش باشد تا سايه‌ها بسيار محو باشند. چرا كه در اين روش دو منبع نور مورد استفاده قرار گرفته‌اند، دو سايه تشكيل خواهد شد و نورپردازي پرتره را بسيار مشكل مي‌كند، بنابراين بهتر است تا در حد امكان نور را پخش و يكنواخت بر روي چهره تاباند تا سايه‌اي بر روي گونه‌ها تشكيل نشود.



بك‌لايت و هدلايت:

در تمامي روش‌هاي فوق مي‌توان بك لايت و هد لايت را نيز در نورپردازي پرتره به كار برد. نور هدلايت توسط يك شاخه نور كه بالا سر سوژه و كمي پشت سر آن قرار مي‌گيرد، تشكيل مي‌شود تا مو‌ها و شانه‌هاي مدل روشن شود. شدت نور هدلايت با توجه به اينكه رنگ موي مدل چيست، بهتر است بين ۱.۵ تا ۲ برابر نور اصلي باشد. بك لايت نيز بايد همين شدت نور را داشته باشد با اين تفاوت كه در پشت سوژه قرار مي‌گيرد و لبه‌هاي صورت و بدن مدل درخشان‌تر به نظر مي‌رسد و از پس زمينه جدا مي‌شود.

Broad light و Short light

در نورپردازي پرتره، موقعيت و زاويه ‌قرارگيري سر نسبت به دوربين و منبع نور بسيار مهم است. براي گرفتن پرتره‌هاي هاي‌كي كه نواحي روشن بسيار بيشتر از سايه‌ها است مي‌توان نيمه‌اي از صورت را كه نور اصلي به آن تابيده را كمي به سمت دوربين چرخاند. اين وضعيت را Broad light يا نورِ پهن نام‌گذاري كرده‌اند. نور‌پردازي Broad باعث مي‌شود كه صورت پهن‌تر از آنچه كه هست به نظر برسد، بنابراين براي صورت‌هاي لاغر و كشيده مي‌تواند بسيار مؤثر و كار آمد باشد.

در مقابل Broad light، نور‌پردازي Short light قرار دارد كه نيمه تاريك‌تر صورت به سمت كمي دوربين مي‌چرخد تا صورت كمي باريك‌تر از به نظر برسد. براي نور‌پردازي صورت‌هاي گرد مي‌توان از اين روش استفاده كرد. لازم به ذكر است كه اين دو تكنيك را مي‌توان در تمام شيوه‌هاي نورپردازي به كار برد به شرطي كه منبع نور از اصلي از كناره‌ها به مدل تابيده شود.


براي مسلط شدن به نور‌پردازي پرتره مهم‌ترين فاكتور تمرين هر‌چه بيشتر و كسب تجربه است. هر كسي مي‌تواند با تركيب تكنيك‌هاي فوق و كمي خلاقيت و تمرين به يك استاد نورپردازي پرتره تبديل شود. اگر فلاش‌هاي استوديويي در اختيار نداريد، مي‌توانيد با يك يا دو فلاش‌ رو دوربيني و رفلكتور شروع كنيد يا حتي اگر قصد نداريد با اسپيت‌لايت نورپردازي كنيد، مي‌توانيد از نور روز كه بهترين كيفيت‌ را دارد شروع كنيد.

اگر از روش هاي فوق بهره گيريد بسيار كارساز است.

با تشكر از “پيكسل”
منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۲:۲۴:۲۰ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]

آسمان شب سوژه جذابي براي عكسبرداري بوده و مي توان آن را گزينه مناسبي دانست كه بسياري سعي مي كنند به بهره گيري اين آسمان زيبا تاريك و پر ستاره بپردازند و آن را ثبت كنند.

در طول سال گذشته، من طرفدار پر و پا قرص عكاسي شبانه و آسمان شب شده ام. من هميشه از آن لذت مي بردم، اما زادگاه من در نروژ مناظر چندان جالبي ندارد. بنابراين من به ندرت براي بيرون رفتن در طول شب به خودم زحمت مي دادم – مگر اين كه نمايش نادري از نورهاي شمالي (شفق قطبي) يا بارش شهابي اتفاق مي افتاد. با اين حال، بعد از نقل مكان به شمال اسپانيا، بيشتر و بيشتر وقتم را صرف عكاسي از ستارگان كردم. چيزي كه براي چشم غير مسلح كاملا سياه و تاريك به نظر مي رسد، مي تواند در پشت دوربين يك منظره زيبا باشد. در اين مقاله، من نكات و ترفندهايي در مورد نحوه عكاسي بارداري در آتليه بارداري از حالت هاي مختلف آسمان شب، از جمله كهكشان راه شيري، ماه نو، يا بارش شهابي به اشتراك خواهم گذاشت.
تنظيمات دوربين براي عكاسي در شب

نور مهم ترين بخش عكاسي است؛ بدون نور، هيچ عكسي نمي توان گرفت. در طول شب هوا تاريك و نور كم است، كه عكاسي را چالش برانگيز مي كند. در حقيقت، براي ثبت يك تصوير در طول شب، شما به احتمال زياد مجبوريد كمي از كيفيت تصوير را فدا كنيد – استفاده از يك ديافراگم باريك و ايزوي كم را فراموش كنيد.

برخلاف عكاسي منظره معمولي، عكاسي در شب براي ثبت نور كافي جهت نوردهي درست صحنه، به تنظيمات كمتري نسبت به حالت ايده آل نياز دارد. از آنجا كه نور زيادي وجود ندارد، اين به معني باز كردن ديافراگم، افزايش ايزو و طولاني كردن زمان نوردهي (سرعت شاتر) است.

براي هر سناريو يك تنظيمات درست منحصر به فرد وجود ندارد، زيرا اين امر به عوامل بسياري (مانند روشنايي ماه) بستگي دارد. اما به عنوان يك قاعده كلي، شما بايد از بازترين ديافراگمي كه لنزتان اجازه مي دهد براي ثبت جزئيات آسمان به دقيق ترين شكل ممكن استفاده كنيد. لنزهايي كه ديافراگم f/2.8 دارند، در ميان عكاسان شب و ستارگان بسيار محبوب هستند و اگر لنز شما اجازه چنين ديافراگم بازي را مي دهد، اين جايي است كه بايد از آن شروع كنيد.
ايزو و سرعت شاتر

ايزو نيز بايد براي عكاسي در شب مقدار زيادي افزايش داده شود. براي عكاسي منظره معمولي، من هميشه بر اهميت عكاسي با كمترين ايزوي ممكن تاكيد مي كنم. با وجود اين كه ما هنوز هم مي خواهيم با كمترين تنظيمات ممكن عكس بگيريم، اما اكنون بايد حداقل ايزوي ۱۶۰۰ را در شب در نظر بگيريم. استفاده از ايزوي ۳۲۰۰ يا ۶۴۰۰ در طول شب غير معمول نيست. با اين حال، براي حفظ بيشترين كيفيت ممكن، سعي كنيد از پايين ترين گزينه ممكن استفاده كنيد.

انتخاب سرعت شاتر كمي مشكل تر است، زيرا به فاصله كانوني لنز شما بستگي دارد، اما من توصيه مي كنم كه طولاني تر از ۳۰ ثانيه نباشد، مگر اين كه بخواهيد از رد ستارگان عكس بگيريد (بعدا در همين مقاله دوباره به اين موضوع خواهم پرداخت). هنگام انتخاب سرعت شاتر، قانون ۵۰۰ دستورالعمل خوبي است. در واقع، ۵۰۰ را تقسيم بر فاصله كانوني لنزي كه در حال استفاده از آن هستيد بكنيد، تا حداكثر سرعت شاتري كه مي توانيد استفاده كنيد (براي اجتناب از ايجاد رد ستارگان)، به دست آوريد. اگر از يك دوربين كراپ سنسور استفاده مي كنيد، بايد فاصله كانوني معادل يك لنز فول فريم را محاسبه كنيد (به عنوان مثال، ۲۰mm در كراپ سنسور = ۳۰mm. ثانيه ۵۰۰/۳۰ = ۱۶٫۶).

به خاطر داشته باشيد كه سه پايه براي عكاسي در شب براي به دست آوردن يك تصوير واضح و شارپ ضروري است. ثابت نگه داشتن دوربينتان در دست براي چند ثانيه امكان پذير نيست!
برنامه ريزي براي عكاسي از آسمان شب

جستجو در طول شب مي تواند دشوار باشد، بنابراين اغلب خوب است كه قبل از رفتن به محل عكاسي در تاريكي، خودتان را با آن منطقه آشنا كنيد. مي دانم كه اين كار هميشه امكان پذير نيست، اما حداقل از يك اپليكيشن مانند PhotoPills براي يادگيري فاز (وضعيت) ماه، موقعيت آن، و همچنين زمان طلوع و غروب خورشيد و ماه و هر چيزي ديگري كه مربوط به عكاسي شما باشد، استفاده كنيد. هرچه بيشتر آماده باشيد، شانس بيشتري براي گرفتن يك عكس عالي خواهيد داشت.

عكاسي: براي محاسبه طلوع و غروب خورشيد (اينجا كليك نماييد) و براي فاز و زمان طلوع و غروب ماه از اين ابزار استفاده نماييد. كافيست شهر خود را در كادر مربوطه وارد نماييد.

بياييد آنچه را كه بايد قبل از بيرون رفتن براي عكاسي بدانيد، خلاصه كنيم:

زمان گرگ و ميش
زمان تاريكي دريايي و نجومي
فاز ماه
موقعيت ماه در آسمان
زمان طلوع و غروب ماه
زماني كه كهكشان راه شيري قابل مشاهده است (در صورت امكان)
موقعيت كهكشان راه شيري (در صورت امكان)

تمام اين اطلاعات را مي توانيد به سادگي در اپليكيشني مانند PhotoPills يا با يك جستجوي آنلاين سريع پيدا كنيد.
ايده هاي كلي براي عكاسي در شب

اگر هدف شما عكاسي از ستاره ها و آسمان طبيعي شب باشد، گمان مي كنم كه مي خواهيد بيشترين تعداد ستاره ممكن را ببينيد. براي به دست آوردن بهترين نماي ممكن از ستاره ها، شما بايد خودتان را در مكاني قرار دهيد كه از شهرهاي بزرگ و آلودگي نوري دور باشد.

نمايش ظريف نورهاي شمالي در لوفوتن

وب سايت ها و نقشه هايي مانند DarkSiteFinder براي جستجوي مناطق داراي آلودگي نوري كمتر منابعي عالي هستند. اگر شما نزديك يك شهر بزرگ زندگي مي كنيد، احتمالا بايد كمي بيشتر از كسي كه نزديك يك شهر كوچك زندگي مي كند، سفر كنيد (از شهر دور شويد). فيلترهايي مانند NiSi’s Natural Night Filter وجود دارند كه به كاهش آلودگي نوري كمك مي كنند، اما به طرز جادويي همه آنها را از بين نخواهند برد و يك آسمان پر ستاره به شما نخواهند داد – تنها رنگ آلودگي نوري را خنثي مي كنند.

براي به دست آوردن بيشترين جزئيات در آسمان شب، اجتناب از هفته هايي كه به ماه كامل نزديك تر هستند نيز ايده آل است. در طول اين دوره، آسمان روشن تر است و ستاره هاي كمتري هم براي دوربين و هم چشم غير مسلح قابل مشاهده هستند. با اين حال، اين بدان معني نيست كه شما بايد در خانه بمانيد؛ در طول ماه كامل نيز سوژه هاي بسيار جالبي وجود دارند.
كهكشان راه شيري

نروژ براي نورهاي شمالي، شب هاي تاريك و پر ستاره، و در كل مناظر زيبا شناخته شده است، اما چيزي كه ما نداريم، كهكشان راه شيري است. اجازه دهيد كمي دقيق تر بگويم؛ مركز كهكشاني (روشن ترين قسمت قابل مشاهده كهكشان راه شيري كه در اكثر تصاوير مي بينيد) هيچ وقت در نروژ قابل مشاهده نيست – ما تنها لبه هاي آن را مي بينيم. بنابراين، شما مي توانيد هيجان مرا هر بار كه شانس عكاسي از مركز كهكشاني و كهكشان راه شيري به زيباترين شكل پيدا مي كنم، تصور كنيد.

تكنيك هاي عكاسي براي عكاسي از كهكشان راه شيري بيشتر شبيه به انواع ديگر عكاسي در شب مي باشند. شما بايد از يك ديافراگم باز، ايزوي بالا و يك سرعت شاتر حداكثر ۳۰ ثانيه استفاده كنيد. من متوجه شده ام كه يك ايزوي كمي بالاتر و يك سرعت شاتر حدود ۲۵ ثانيه (در هنگام عكاسي در ۱۴mm @f/2.8) بيشترين ميزان جزئيات را در هنگام عكاسي از كهكشان راه شيري به شما مي دهد. با استفاده از يك سرعت شاتر كُندتر، دوربين شروع به ثبت حركت هاي جزئي در ستارگان (به دليل چرخش زمين) كرده و كم كم تار مي شود.

همچنين بهتر است كه از كهكشان راه شيري در طول ماه نو يا قبل از اين كه ماه بالا بيايد، عكس بگيريد. هرچه آسمان تاريك تر باشد، شما ستاره هاي بيشتري را مي بينيد و كهكشان راه شيري جزئيات بيشتري خواهد داشت.
عكاسي از بارش شهابي

هر بار كه يك بارش شهابي اتفاق مي افتد، مانند بارش شهابي برساوشي (پرسيدز) اخير، من آرزو مي كنم كه آسمان صاف باشد. هيچ چيزي جادويي تر از بيرون بودن در تاريكي، و نگاه كردن به ده ها يا حتي صدها ستاره دنباله دار در عرض چند ساعت نيست.

از آنجا كه اكثر ستاره هاي دنباله دار تنها يك يا دو ثانيه دوام دارند، ثبت آنها در يك تصوير مي تواند سخت باشد. به منظور ثبت بيشترين تعداد ممكن از آنها، من دوربينم را بر روي عكاسي با وقفه زماني (interval shooting) تنظيم كرده و اجازه مي دهم به طور پيوسته عكس بگيرد. براي ثبت ستاره هاي دنباله دار حتي كوچكتر، من سرعت شاتر را تا حدود ۱۵ ثانيه افزايش مي دهم (بسته به روشنايي شب).
عكاسي از رد ستارگان

با توجه به چرخش زمين، زماني كه سرعت شاتر خيلي طولاني مي شود، دوربين شما حركت را در ستاره ها ثبت مي كند. اين يك آسمان تار و نرم ايجاد مي كند و ديدن آن مي تواند كاملا ناخوشايند باشد.

با اين حال، اين چيزي است كه شما بايد به عنوان يك مزيت از آن استفاده كنيد، به جاي اين كه آن را به عنوان يك مشكل ببينيد. با طولاني كردن سرعت شاتر به چند دقيقه يا حتي يك ساعت (اين به شما اجازه مي دهد تا از يك ايزوي پايين و ديافراگم كوچك استفاده كنيد اما ممكن است به پيكسل هاي سوخته منجر شود) قادر به ثبت آنچه كه تحت عنوان رد ستارگان شناخته شده است، مي باشيد. اين افكت مي تواند واقعا جالب باشد اما مطمئن شويد كه سرعت شاتر به اندازه كافي طولاني باشد تا ستاره ها تار به نظر نرسند.

ستارگان بر فراز صحراي بزرگ آفريقا – عكس از ويراستار dPS، دارلين هيلدبرنت (Darlene Hildebrandt). مجموعه نوردهي هاي ۳۰ ثانيه اي در ۴۵ دقيقه، انباشته شده با استفاده از StarStax، تركيب شده با چند تصوير نقاشي شده با نور از چادر.

همچنين مي توانيد يك مجموعه تصوير را با استفاده از يك سرعت شاتر كوتاه تر ثبت كرده و آنها را در فتوشاپ يا نرم افزاري مانند StarStax با هم تركيب كنيد.
فاز ماه كامل و ماه روشن

همانطور كه قبلا اشاره كردم، شب هايي كه ماه كوچك است، بهترين زمان براي عكاسي در شب مي باشد، چون در اين زمان شما بيشترين تعداد ستاره را خواهيد ديد. با اين حال، وقتي ماه بالاست، هنوز هم تصاوير جالب زيادي براي گرفتن وجود دارد.

اول از همه، از آنجا كه ماه يك منبع روشن نور است، مي توانيد با استفاده از يك ايزوي كمي پايين تر يا ديافراگم بسته تر كار را انجام دهيد. همچنين پيدا كردن يك تركيب بندي مناسب مي تواند آسان تر باشد، چون منظره روشن تر است. از اين نور به نفع خود استفاده كرده و به سايه ها در منظره توجه كنيد. شايد ماه يك كوه را روشن مي كند؟ شايد يك بازتاب خوب در يك درياچه ايجاد مي كند؟ در طول اين مدت، تركيب بندي تصويرتان به گونه اي كه منظره بيشتري نسبت به آسمان در آن گنجانده شده باشد مي تواند عاقلانه باشد، چون اينجاست كه جالب ترين چيزها اتفاق مي افتند.

من شخصا ترجيح مي دهم زماني از ماه عكس بگيرم كه موقعيت پاييني در آسمان دارد، چون به نظر من سايه ها در آن زمان جالب تر هستند. نكته: به همين دليل است كه طلوع و غروب خورشيد براي عكاسي منظره در روز بهترين گزينه هستند.
نتيجه گيري

آيا قبلا عكاسي در شب را امتحان كرده بوديد؟ اگر نه، دوربين و سه پايه خود (و شايد يك دوست براي همراهي) را برداشته و بيرون برويد و آن را امتحان كنيد. هر نكته ديگري كه در مورد عكاسي در شب مد نظر داريد را در قسمت نظرات به اشتراك بگذاريد. ما دوست داريم از شما بشنويم.

قطعا تماشا تصاوير مي تواند جالب توجه باشد و لذت آفرين.

نويسنده: كريستين هويبرگ (Christian Hoiberg)

منبع:

عكاسي


ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۰۴:۱۰ ] [ آتليه كودك | آتليه نوزاد | آتليه بارداري ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ]
.: Weblog Themes By monoblog :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
امکانات وب
تک سبد